古代服装图片
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2023年2月16日发(作者：)---------------------------------精选公文范文--------------------------
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中国古代服饰
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篇一：中国古代服饰文化的特征
中国古代服饰文化的特征
上下五千年，中国文化源远流长，
其服饰文化更博大精深。纵览各朝各代，
可谓各有特色。
首先，要了解中国服饰文化，就不
得不先提下中国传统的设计理念。不同
于西方以人为本，满足人的本能欲求，
装饰美化自身，炫耀财富并吸引异性的
理念，中国则是以人文精神为本，将尊
严排于第一，舒适排与第二，这就从根
本上决定了中国的服饰不是单纯的遮羞
保暖，而是被赋予了更多的意义。而古
文献中有关服饰的表达诸如“非先王之
法，服不敢服”（出自《孝经》）“变节易
度，则为剽轻奇怪之服，故有服妖”（出
自《汉书·五行志》）根据这些表述，可
知古时对服奇装异服是抱有敌视并恐惧
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的心理的，这也决定了中国服饰在漫长
的五千年历史中并不会像西方服饰那样
发生天翻地覆的变化。
原始社会
远古时期，服饰的起源是出于实用。
骨针发明前，原始人类的生存条件决定
了他们使用兽皮和叶子作为自己的服
装。而骨针线绳的发明，人们开始创造
了原始服装。服饰纹样代替文身以及身
体彩绘。之后，皮，毛，麻，葛及丝绸
开始变的丰富起来。于是人们开始用麻
布及丝绸做衣服。这一时期被称为中国
“缝制衣服”的开端。它缔造了华夏古国
最早的服饰文化，为中华民族服饰之美
奠定了基础。
夏商时代
夏商服饰品类：大体包括服装及其
饰品来源的难易，质地的贵贱，制作的
精粗，种类的多寡以及穿戴佩戴者的身
份地位的尊卑和所服之意义。当时贵族
服饰以麻布和平纹丝织物为主。
而商代的着装开始形象化，服饰面
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料有麻和丝织品等。当时黑色是低贱的
标志，奴隶们只能穿黑色衣服，因而就
有了黎民百姓这一成语。而于此时出现
的蔽膝，亦称至膝处短衣襦，后演变为
围裙。
西周时期
至西周，出现了有名的“周公治礼”
相传武王成功伐纣后吸取其灭国之教
训，开始制定各种礼数以巩固自己的统
治。冕服的出现，制度的确立是周朝国
家意志的具体反映，对中国古代服装的
发展有着深远的影响。于此同时，上衣
下裳连体的“深衣制”开始出现，并逐渐
普遍被采用。皇帝的礼服中的服饰纹样
即十二章纹（日，月，星辰，山，米，
华虫，龙，藻，黼，軷，宗彝，火）也
逐渐成为之后历朝皇帝礼服中不可或缺
的纹样。而皇帝的冕冠更是蕴含丰富的
含义。冕服体系的产生源于古人敬天思
想。由夏商时期自然祭祀到周王朝礼仪，
冕服制度的建立都与这一思想有关。黄
帝时期就有“垂衣裳而天下治”即追求一
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种天人合一的境界。春秋战国
春秋战国时期是中国奴隶社会向封
建社会过度的时期，是中华服饰文化变
革的第一个浪潮。传统体制的崩溃改变
了社会的旧有观念。在哲学思想上出现
“百家争鸣”的局面，并在服饰文化中反
映出来。春秋战国时期衣服款式空前丰
富多样。人们的衣着开始追求舒适简单
和富有个性。深衣成为时尚，其特点为
上下连体，不太符合人体曲线，但大气
磅礴，又不失阴柔娇媚。款式多样，穿
着方便，便于活动，严密包裹身体，深
衣款式也很多样。战国时期妇女普遍穿
宽边缠绕式的肥大曲裾深衣，衣服的左
襟展开时呈三角状。穿时将其环腰部一
圈，再用腰带扎好，配上横线与斜线并
用的镶边，总体表现出静中有动，动中
有静的装饰效果。春秋战国时期服饰纹
样更是异彩纷呈：凝重之气荡然无存，
显得活泼生动，呈大开放之势，强调夸
张与变形，图案与几何框架结合，直线
与弧线巧妙利用。秦汉服饰
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战乱后的秦汉时期王朝重归整齐有
序。我国服饰制度从这里由童年走向少
年时代。秦沿
旧习：军服胡式。其服饰特点冷峻
而严肃。秦朝服饰总体古朴庄重，等级
森严。女装方面，有作为礼服的深衣和
日常之用的襦裙。深衣改战国时期的肥
大，转而形成瘦而窄的特点。裙裾长可
及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会
露出脚踝。衣袖有宽窄两种形式。袖口
大多镶边，衣领部分很有特色，通常左
右交叉，领口很低，可露出里衣，曲裾
深衣即三重衣，为宫廷贵妇的朝服，从
汉代开始，有裆长裤开始出现。劳动女
子总是上穿短襦下着长裙，腰带长垂。
秦汉以黑色为尊贵之色，衣服也以黑色
为时尚颜色。汉武帝时期开辟的“丝绸之
路”将秦汉服饰推向了世界。悠久的中国
服饰文化，从此得以在世界各地传播与
扩大。
魏晋南北朝
魏晋南北朝是我国古代服饰的大变
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动时期。在保留汉代基本形式的基础上，
亦有独到之处。而南北民族出现大量的
交流和融合。上衣下裤传到南方，北魏
孝文帝开始汉化政策。此时期战乱纷繁，
政治混乱，生活动荡不安。文人士子叛
散五经，灭弃风雅，个性解放，追求自
我。这些历史背景使得服饰总体特点呈
现翩若惊鸿，矫若游龙，褒衣博带的魏
晋风度。女性多上衣宽松，外套半袖，
腰系宽带，下裙曳地，衣袖宽松，裙裾
飘扬。晋室南迁后，少数民族涌入中原。
五胡十六国交替出场。胡汉服饰相互融
合，打破了汉代以来前篇一律的沉寂，
突破了传统礼教的束缚，为盛唐时期出
现兼容开放的国风打下了基础。
隋唐五代
隋文帝统一中国，休养生息，中国
的经济得到了恢复。唐代时中国文化登
峰造极的时代。服饰上也表现出前所未
有的雍容华贵之势。尚美、开放兼容成
为这一时期的服饰特点。五代中国沿袭
晚唐服饰之风。隋唐服饰，无论官服或
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民服，男或女装，都充分反映了鲜明的
时代性。它的空前繁荣，突出在女装上。
其主要特点是服装款式华贵富丽、开放
大度。穿着方式不拘一格，形式多样，
装扮配饰富丽堂皇，大胆考究。女子石
榴裙，间色裙盛行，着半臂。盛唐时，
贵妇多着由披帛、诃子、大袖衫组成的
坦领装。有诗云“胸前如雪脸如花，粉胸
半掩疑暗雪”女子有回鹖装扮的即大翻
折领，连衣窄袖衣裙。下摆曳地，腰系
束带，翻折领及袖口均有纹饰，戴桃形
金凤冠。初唐及盛唐，胡服盛行。盛唐
之风韵在胸襟之大，兼容并蓄而不失主
流风范，豪迈自由又不乏大家雍容。
宋元时期
宋元丝织品技术大幅提高，但因受
程朱理学“有天理，灭人欲”哲学观点的
影响，宋代服饰式样没有很大的变化。
宋人力图恢复古训。服饰趋于保守，呈
现出朴素实用，自然雅致的景象。宋女
子开始缠足，长裙之下隐约露出三寸金
莲。此时以娇小为美。穿褙子（长袖衣
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身，腋下缀又带子，但不缝合，又叫背
子）元男子穿辫线袄子，交领窄袖，腰
间细褶，红紫线横向缝纳，衣衫下袍有
大量褶裥，质孙服（上衣连衣裳，上紧
下短，腰间细褶裥，背挂大珠。女子则
着团衫（宽大袍式，袖口窄小，袖身宽
肥）顾姑（姑姑）冠。元朝女人成人后
把额前发去除。
明朝
明朝之初，朱元璋以礼教化天下，
例行节俭，服饰复古之风盛行，且拘谨
守成。明中叶，享乐欲望开始复苏。明
末，士大夫追求新潮服装，以浮华奢靡
为荣，以朴素节俭为耻。明代皇帝好龙，
其服饰皆为绣有各种姿势龙的龙袍。龙
成为帝王独有的徽记。正式形成在皇帝
服装上绣大型团龙花纹的礼仪制度。文
武官员常着礼服、公服、常服。一般男
子，头戴襦巾，穿斜领大袖袍。女子服
饰中，凤冠霞帔为明朝妇女最高的追求
目标，即是荣耀的标志，又是当时富家
女出嫁时的装束。着比甲（无领无袖对
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襟上衣）褙子、襦裙依然流行。或加披
帛或加半臂（腰线下移）另外还有水田
衣、云肩、马面裙、凤尾裙。
清朝
清入关以后，衣袖短窄，朴素肃穆
的满族旗装在服饰中取得了统治地位。
旗装的特点为用料节省，制作简便，穿
着便利。满族女子着旗袍。清旗袍多为
圆领，衣扣均在右侧，一般
为五颗。衣袖衣身平直，在襟边。
领边和袖边都饰有宽边花纹。整体看来
较为保守。但不同时期旗袍个性特征也
是比较鲜明的。现在旗袍几乎成为中国
女性的代表性装束。它在服装史中具有
十分重要地位。清后期，繁琐装饰恰恰
反映了正在走向没落的封建王朝统治者
的自信不足。曾经大气的王者之风亦荡
然无存的现实状态是中国封建历史即将
结束的症状。
秦汉服饰古朴庄重，大唐服饰华贵
富丽，宋朝服饰娟秀精巧，明朝高压堂
皇，清朝华美雅致。总之，各朝代服饰
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特点鲜明各异，体现了不同朝代的文化
特点和人们的审美观念，也体现出不同
时期人类的智慧。由于民族地域的关系，
每个朝代的服饰都融入不同的特色，所
以才使得中国服饰文化如此绚丽多彩、
丰富色彩、争奇斗艳。徘徊在这些千姿
百态，美不胜收的中国古代服饰中，我
们更加体会到中国古代服饰文化的底蕴
和内涵，博大与精深。
服装设计与工程，23号，杨小五
篇二：中国古代服饰名称
中国服饰文化源远流长，古代的服
饰以其鲜明的特性，显示了穿者的贵贱、
尊卑或性别、职业，因而不同特点的服
饰就成了不同社会地位的人的代称，有
的甚至沿用至今。黔首
黔，黑色。黔首，即以黑巾裹头，
代指平民，具体而言指本业为农业与小
手工业，末业为小商贾等各种不事生产
的人。《说文解字·黑部》中说：“黔，黎
也。从黑今声。秦谓民为黔首，谓黑色
也。”战国时期，黔首之称已经广泛使用，
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它的含义与当时常见的“民”“庶民”同。秦
统一天下后，秦始皇自以为得水德，衣
服旄旌节旗皆尚黑。司马迁《史记·秦始
皇本纪》中记载，秦始皇二十六年（公
元前221年）下诏令谓民为“黔首”，这
是秦统一中国后更定名物制度的内容之
一。秦始皇三十一年，发布“使黔首自实
田”的律令。占有土地的地主和自耕农，
按照当时实际占有的田数，向封建政府
呈报，即可取得国家的承认。从此，“黔
首”一词便伴随着这套封建土地制度和
法令就在全国范围内施行而成为固定称
谓。如西汉贾谊《过秦论》中曰：“于是
废先王之道，焚百家之言，以愚黔首。”
布衣
麻布衣服，借指平民。古代平民不
能衣锦绣，多穿布衣。汉人桓宽《盐铁
论·散不足》中说：“古者庶人耋老而后衣
丝，其余则麻枲而已，故命曰布衣。”《荀
子·大略》中语：“古之贤人，贱为布衣，
贫为匹夫，食则饘粥不足，衣则竖褐不
完，然而非礼不进，非义不受，安取此。”
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诸葛亮《出师表》云：“臣本布衣，躬耕
于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于
诸侯。”布衣之交，即指贫贱之交。
白丁
古代平民着白衣，所以常以“白丁”
称呼平民百姓。刘禹锡《陋室铭》“谈笑
有鸿儒，往来无白丁”中的“白丁”，可引
申为没有学识的人。
袍泽
“袍”和“泽”都是古代衣服的名称。
《诗经·无衣》中云：“岂曰无衣？与子同
袍。”“岂曰无衣？与子同泽。”在这里用
来形容战士们互相友爱、同心同德的品
质，因此“袍泽”就成了将士、战友的代
名词。
苍头
原指战国时主人战旗下的军队，多
以乡党的青年组成，因以青巾裹头，故
名。至汉代，战事减少，逐渐沦为奴隶，
操持贵族邸宅的杂务。遭逢战乱，仍不
失主人近侍军队的性质。魏晋以后，则
纯为私家奴仆。
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黄冠
古代指箬帽之类，蜡祭时戴之。《礼
记·郊特牲》中云：“黄衣黄冠而祭，息田
夫也。野夫黄冠。黄冠，草服也。”郑玄
注：“言祭以息民。服象其时物之色，季
秋而草木黄落。”孔颖达疏：“黄冠是季
秋之后草色之服。”后即借指农夫野老之
服。东汉末年，张角创立太平道，信奉
黄帝，宣称“苍天已死，黄天当立”，发
动农民起义，起义军皆头裹黄巾，首领
张角等亦都穿黄衣。这开了后来道士黄
衣的先风。隋唐时，黄色渐为皇家垄断，
唐高宗总章年间“禁士庶不得以赤黄为
衣服杂饰”（《旧唐书·舆服志》）。黄衣道
服遂亦渐为白、黑、青取代，唯留顶上
黄冠还维系着旧时崇尚。《新唐书·方技
传》载：“李淳风，岐州雍人。父播，仕
隋高唐尉，弃官为道士，号黄冠子，以
论譔自见。”后世遂用以指道士。白袍
旧指未得功名的士人。唐士子未仕
者服白袍，故以为入试士子的代称。清
人梁章钜《称谓录·卷二十四》中关于“白
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袍子”一语说道：“《正字通》：唐举子入
试，皆着白衣，故有?白袍子何太纷纷?
之语。
青衿
亦作“青襟”，周代读书人常穿的服
装，泛指有学识的人。郑玄笺、孔颖达
疏《毛诗正义·卷四》中关于“青青子衿，
悠悠我心”一句解释道：“青衿，青领也，
学子之所服。笺云：学子而俱在学校之
中，己留彼去，故随而思之耳。礼?父母
在，衣纯以青?。青如字。学子以青为衣
领缘衿也，或作菁，音非纯、章允反，
又之闰反。”明人程登吉《幼学琼林·卷二》
中也说道：“布衣即白丁之谓，青衿乃生
员之称。”明清科举时代则专指秀才。
青衫
青衫，黑色的单衣，唐代官职低的
服色为青黑色。白居易《琵琶行》中说：
“座中泣下谁最多？江州司马青衫湿！”
后人也常用“司马青衫”形容悲伤凄切。
黄裳
黄色表示尊贵，穿黄裳意味着臣居
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尊位。王弼等注、孔颖达疏《周易正义》
中说：“黄是中之色，裳是下之饰，?坤?
为臣道，五居君位，是臣之极贵者也。
能以中和通於物理，居于臣职，故云?黄
裳元吉?。元大也。以其德能如此，故得
大吉也。”后“黄裳”成了将做君主的太子
的别称。
缙绅
缙，也写作“搢”，插。绅，束在衣
服外面的大带子。插笏于绅带间，旧时
官宦的装束，亦借指士大夫。《汉书·郊
祀志上》中云：“其语不经见，缙绅者弗
道。”颜师古注：“李奇曰：?缙，插也，
插笏于绅。?……字本作搢，插笏于大带
与革带之间。”《古文观止·卷十二》中曰：
“大阉之乱，缙绅而能不易其志者，四海
之大，有几人欤？”
簪缨
簪和缨，古时达官贵人的冠饰，后
遂借以指高官显宦。如簪缨世族，即世
代做高官之家。清陈恒庆《谏书稀庵笔
记》中语：“予见郭寅生外表兄，父为中
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丞，簪缨累世。”
珠履
缀有明珠的鞋子。《史记·春申君列
传》中记载：“春申君客三千余人，其上
客皆蹑珠履以见赵使，赵使大惭。”因而
珠履成了豪门宾客的代称。李白《寄韦
南陵冰》一诗中亦云：“堂上三千珠履客，
瓮中百斛金陵春。”
纨绔
纨绔是古代一种用细绢做成的裤
子。古代富贵人家的子弟都穿细绢做的
裤子，这很能反映出他们奢侈的特点，
因此，人们常用纨绔来形容富家子弟。
杜甫《奉赠韦左丞丈二十二韵》诗云：“纨
袴不饿死，儒冠多误身。”
巾帼
本是古代妇头上的头巾或装饰物，
借以代表女性，源于《三国志》。当时诸
葛亮多次向司马懿挑战，司马懿不予应
战，诸葛亮便把妇女的头饰遗下，以此
辱笑司马懿还不如一个女性。《晋书·卷
一》云：“亮数挑战，帝不出，因遗帝巾
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帼妇人之饰。”
裙钗
古代妇女的服饰，因用为妇女的代
称。《红楼梦》第一回“甄士隐梦幻识通
灵，贾雨村风尘怀闺秀”中说：“何我堂
堂须眉，诚不若彼裙钗哉。”青衣
古时地位低下者所穿的服装。婢女
亦多穿青衣，后因用为婢女的代称。“蔡
邕《青衣赋》?宜作夫人，为众女师。伊
何以尔，命此贱微。?牛僧孺《周秦行纪》?
有小髻青衣出责黄衣阍者曰：门外谁何。
黄衣曰：有客。?”（梁章钜《称谓录·卷
二十五》）
赭衣
赭，赤土也。以赤土染衣，故曰赭
衣。古时囚犯乃服赭衣，因以褚衣代称
囚犯。梁章钜《称谓录·卷三十》中说：
“《尚书大传》?象刑，上刑赭衣。?《史
记》?衣赭衣，关三木。?《书叙指南》?
贾山呼罪人曰赭衣。?”赭衣塞路，比喻
犯罪的人很多。
篇三：中国古代各朝女子服饰的演
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变
中国古代各朝女子服饰的演变
摘要一部人类服饰演化史，从某种
意义上说，也是一部感性化了的人类文
化发展史。服饰是人类特有的劳动成
果，它既是物质文明的结晶，又具精神
文明的含意。从三皇五帝到清朝的几千
年间，中华民族凭借自己的智慧，创造
了绚丽多彩的服饰文化，发展形成了具
有中华民族自己博大精深的独特的完备
的服装体系，其中又以女子服饰也最为
多变。关键词中国各朝代女子服饰特
点
前言：
中国民族服饰以色彩鲜明、技艺精
巧、风格独特而著称。各民族的服饰，
风格款式迥然不同，反映了各个民族的
审美情趣，这可以从人们日常的穿戴和
习俗禁忌中表现出来。概括来说，汉族
服饰细致中体现着传统礼教；北方少数
民族服饰表现出浑厚质朴，威武粗犷；
西北少数民族却奔放潇洒，凝重简约；
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西南少数民族则秀丽多姿，丰富多彩。
每个民族的地理环境、风俗习惯、生产
方式和艺术传统等特点，无不体现在衣
冠服饰上。一、中国各朝各代女子服饰
发展的原因
1、中国古人的服饰审美意识深受古
代哲学思想的影响。“天人合一”的哲学
观是中国传统文化最为深远的本质之
源，这种观念把各种艺术品都看作整个
大自然的产物，从综合整体的观点去看
待工艺品的设计，服饰亦不例外。
2、中国古代等级制度森严，为巩固
自身地位，统治阶级把服饰的装身功能
提高到突出地位，服装除能敝体之外，
还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶
级社会的形象代言人。就如在一定时期
内，某种颜色附于某种服饰而获得了代
表某种地位和身份，在中国，几乎每个
朝代都有过对服饰颜色的相关规定。3、
一定经济基础上形成的意识形态也直接
影响到了服装的审美思想。春秋战国时
期，由于七雄争霸，各自为政，造成了
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百家争鸣学术论战，不同派别的意识形
态渗透到服饰美学思想中产生了多种的
审美主张。譬如在中国历史上经济、政
治最为混乱的年代——魏晋，文人意欲
进贤又不得，只得自我超脱，除沉迷于
酒乐之外，就是在服饰上寻找宣泄，以
傲世为荣，故而宽衣大袖，袒胸露臂，
披发跣足，以示不拘礼法。二、中国古
代各朝女子服饰的特点
1、春秋战国时期(公元前770-前221
年)：从先秦时期我国古代服制开始建
立，对以后各个历史朝代产生了很深远
的影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳，
宽衣博带，“上曰衣，下曰裳”，下身穿
的裳实际是裙，而不是裤。春秋战国时
期的女子服饰以深衣为主。深衣是将过
去上下不相连的上衣和下裳连属在一
起，上衣下裳分开来裁并在腰节处缝和
为一体，它的下摆不开衩口，而且将衣
襟接长向后拥掩，然后用腰带系扎，其
襟裾随身体缠绕称为曲裾，所以这种深
衣叫做曲裾式深衣。
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2、秦汉时期（公元前221-220年）：
秦汉女子仍以深衣为尚，只是衣襟缠绕
层数增加，衣摆宽度增加，穿此种深衣，
腰身要裹得很紧，用带子束住。深衣以
后出现了一种上下连裁的服装—袍。到
汉代袍服可以穿在外面，演变成一种宽
袖外衣。汉代妇女还喜欢穿襦（一种短
衣，常与长裙配穿）裙，上襦下裙，上
孺较短仅到腰际，裙较长。
3、魏晋南北朝时期（220-581年）：
这时候的女子服饰大体上还是承袭秦汉
旧制，以襦、衫、裙为主，也以大袖衫
为尚，流行上襦对襟（开衫），裙一般是
裙腰高，上衣短，衣袖窄，下裙长。
4、隋唐时期（581-907年）:隋唐时
期，中国由分裂而一致，由战乱而波动，
经济文明昌盛，服饰的开展无论衣料还
是衣式，都出现出一派绝后绚烂的现象。
在隋代及初唐时期，妇女的
短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙
腰高系，普通都在腰部以上，有的甚至
系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏
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丽细长的觉得。中唐时期的襦裙的比初
唐的较开阔一些，其它无太大变化。隋
唐女子好装扮。从宫廷传开的“半臂”，
有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长
齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。
因领口严惩，穿时裸露上胸。在这段时
期内，一般人是穿白色圆领的长衫，低
下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。
隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，
高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。
唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是
披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半
臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的
妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、
绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴
着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、
紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。
盛唐时期的女俑已由初唐的清秀型
向丰腆型转变,反映出审美观念发生了变
化。随而妇女服装的衫袖和长裙日渐加
宽。由于纺织、刺绣和印染工艺的发展,
服装的色彩、纹饰及做工也日益精美华
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----------------精选公文范文----------------23
贵。至中晚唐时期,大袖宽衣、多褶阔裙
成为时装。虽然数代皇帝多次下诏限制
衫袖和裙幅的宽度,却屡禁不止。女装男
性化是唐代社会开放的表现之一，女子
着男装是唐朝,尤其是盛唐时期流行的习
俗,无论尊卑,皆为时尚。其形象多为头戴
幞头或胡帽,身着圆领袖衫,足着乌皮六
缝靴,腰系革带,看上去与男子无异。
女服服饰包括：大礼服：
○
1袆衣：最隆重的大礼服。○
2褕翟：皇太子妃最降重的大礼服。
常礼服：
○
1青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。○
2朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。○
3钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。
5、两宋时期（960-1279年）：宋代
的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，
通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小
褙子，褙子是一种衣身下沿至足，袖子
加长，腋下开衩，即衣服前后片的侧缝
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不缝合的衣服，很像现在的背心，褙子
的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。女
服服饰：
○
1礼服：其服色大致与唐代相同。○
2常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔
为常服。
6、元朝时期（1206-1368年）：元代
是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比
较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一
小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫
子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头
上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙
服”，是较短的长袍，比较紧、比较窄，
在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上
马下马。元代的贵族妇女，常戴着一顶
高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种
帽子叫做“罟罟冠’。她们穿的袍子，宽
大而且长，走起路来很不方便，常常要
两个婢女在后面帮她们拉着袍角；一般
的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
7、明朝时期（1368-1644年）：贵族
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妇女服饰都有具体规定，从皇后、皇妃
到命妇（嫔妃、受封的贵妇）皆有冠服。
凤冠霞帔是明代妇女的礼服，是后妃在
参与祭奠等严重仪式时运用的服饰。整
个冠上缀着龙凤，搭配霞帔一同穿著。
而明代日常女子服装以衫、裙、袄、褙
子、比甲为主。褙子较流行，直领、对
襟、小袖为平民之服。另外，一种对襟、
无袖，左右两侧开衩的上衣——比甲，
在宋元之后渐流行，而在明代成为妇女
日常之服。这种比甲从形式上看与隋唐
的半臂有着渊源关系，清朝马甲也由此
发展而来。
8、清朝时期（1616-1644年）：清朝
是我国服装史上改变最大的一个时代，
清代是个满汉文化交融的时代，尤其是
服装文化也是在进入中国后，保留原有
服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦
属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清
楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度
中的政沾理论，而不必是外观形式，方
能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制
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度，并图示说明，以后子孙也能“永守勿
愆”。满族妇女平时多穿长袍，下可掩足，
右衽，袖口平而较大，袖端，衣襟，衣
裾镶有彩色缘边，领有高有低，无领则
以围巾绕领；她们穿的旗袍，早期是宽
宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗
袍外面再加上一件“坎肩”（背心）。她们
的鞋子很特别，是一种花盆式的高底鞋。
至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。
女服服饰：○
1朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、
朝褂，三件方为一整体。○
2吉服：由外褂与袍组成。○3满族
妇女一般都穿长度到脚的宽长袍，外面
再罩一件像背心的坎肩；坎肩又叫马甲。
三、总结
纵观中国古代服饰的发展，我们可
以看到各朝各时期中国古人审美意识对
服装的影响，服装从最早的功能性——
遮羞、敝体，经过岁月的流逝与历史的
演变，从等级制度的代言人，到后来标
榜个性的象征物，已经走过了漫长的岁
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月。了解传统服饰文化，也是从一个侧
面了解我国的历史，了解我国的发展，
了解世界的脉搏。
参考文献
《中国服装史》《中国古代审美思
想》《六朝美学》《现代美学体系》
《服装艺术造型设计》
《中国古代服饰》
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