2023年12月17日发(作者：)
服装生产工程的组成
世界各国的服装工业如果按缝纫机械的发展阶段划分，自1851年第一台服装缝纫机（美国人艾萨克.梅里特.胜家发明）问世以来,已经经历了三个阶段——普通的脚踏式缝纫机、电动缝纫机、电子缝纫机。由于服装工业机械化起步较晚，并且服装的生产工艺都是由若干个独立的工序连接而成，款式多变，规格多样，因此，服装工业在世界范围内仍是典型的劳动密集型行业。其生产工序的合理性以及操作中的技巧性会直接影响服装企业的效益和服装的品质。
成衣的生产方法是根据不同品种、款式和要求制定出来的。整个组织生产过程统称为生产工程。其科学性和合理性直接影响到加工的效率及质量。不同的服装产品以及各工厂在生产管理上的不同，其生产过程的工序的具体设计安排会有一些差异，但总体来说，服装生产过程主要由以下四部分组成。
一、准备工作
生产前的准备工作，包括对服装企业生产的产品进行工业样板的制定，对该产品所需的面料、辅料、缝线等原料进行准备，并制定出正确的生产工艺文件。
（一） 材料的准备
材料的准备是成衣生产的重要环节，企业里通常由技术科根据生产任务制定出材料采购计划，由供销部门负责采购。在采购材料时，要保证材料的质量，尤其面辅料必须具备优良的质量，才能保证成衣的质量。面辅料必须符合以下要求：
（1）面料是制成服装的主要材料，必须是具有良好的加工性能和服用性能的优良产品，并且织造疵点不明显。
（2）辅料是适合于面料及使用部位的优良品，耐洗、耐穿、尺寸变化小，具有一定的耐热性，且织造疵点不明显。
（3）衬布必须是适合于面料及使用部位的优良品，耐洗、耐穿、粘合剂必须保持良好的粘合性能且热收缩非常小。
（4）纽扣、拉链及其他装饰件等辅料应是适合于使用部位的优良品且耐用、耐洗。
（5）缝线应适合于衣料及缝纫部位且为具有足够强度的优质缝线，缝线的变色要小，收缩率要底。不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。
（二）工业样板的制定
样板是裁剪与缝制时的主要依据。从广义上讲，一套完整的服装样板应包括裁剪样板和工艺样板两大类。裁剪样板主要作为大批量裁剪时排料、画样等之用，因此基本上是毛样。为方便排料、画样，大批量的服装在加工中除画料样板之外还应包括里料样板、衬料样板。制作裁剪样板时，应考虑到材料略松些，以免衣面吊紧。工艺样板主要作为缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定量等用，大多是净样板，也有些是毛样的。如定位样板是供缝制过程中定位使用的，包括袋口定位、驳角定位及串口定位等。修正样板和定型样板在缝制过程中起标样和修正作用，修正样板通常为毛样板，定型样板通常为净样板。
二、裁剪工程
裁剪工程通常是在裁剪车间进行的，主要是把面料、里料、衬料以及其他材料按画样要求剪切成衣片。一般要经过验布、铺料、排料、裁剪、验片、打号、粘合等工序。其重点工序是铺料、排料和裁剪三道工序。
（一）铺料时的技术标准
１．铺料时的工艺技术标准
（1）铺料时，无论是单件还是批量铺料，都必须做到每层材料的布边、起始端一定要齐，不得有错层或扭曲的现象。
（2）铺料时，必须仔细辨别材料的正反面，以保证材料正反面的准确。确认铺料的方式是属于面面相对，还是正反相对，以避免所裁衣片出现左右不对称现象。
（3）铺料时，材料的摆放要平整，不能有褶皱，不能用力抻拉布料使材料变形，以避免所裁出的衣片纱支扭曲变形，影响服装的外观效果。
２．铺料的方式：无论是单件制作还是批量生产，铺料的方式一般有单向与双向铺料两种。
（1）单向铺料方式：单向铺料是指将材料的幅宽完全展开并每层顺向一致后再进行排料。若是批量生产的则需要按所需长度一层一层地断开，将幅宽展开铺排。这种铺料方式还可以分成两种铺排方式，一种是每一层材料的正面或反面都朝一个方向铺料称“单跑皮”。比较适合于方向性或有图案、条格的材料，但画样时必须避免所裁衣片顺撇。另一种是铺料时面面相对，排料画样时衣片不宜裁顺。
（2）双向铺料方式：双向铺料是指将面料来回折叠，形成面面相对或背背相对的方式。比较适用与无方向性的服装材料，不能用于有方向性的材料。并且，排料画样时可以不必考虑衣片的对称性，进行批量生产时工作效率比较高。
（二）排料时的技术要求
1. 排料的工艺要求
（1）要保证面料的经纬纱向与款式样板相符合，且布料的经纬纹路（丝缕）不得有明显的弯曲，要经直纬平。
（2）面料的正、反面要区分准确，反面向外。裁剪画样时，要画在布料的反面，且要注意样板的方向。
（3）要正确区分面料的方向，对于有绒毛、有方向性图案的面料，不得产生倒毛以及倒顺等影响服装第 1 页 共 52 页
外观的情况（特殊设计除外）。
（4）要保证排料时的整体性，衣袋、袋盖的纹路（丝缕）须和衣身一致，有条格、有图案的面料，其衣身、衣袖、衣领、衣袋等必须对条格、图案（特殊设计除外）。
（5）要正确区分面料的方向，对于非对称的款式，排料时要区分位置方向，对于单层排料的款式，要注意区分其方向性，以免顺撇。
（6）在保证成衣纱向标准的前提下，要节约用料，余料尽可能的留成大幅。
2．排料时的技巧，排料的方式按所排衣料的件数分，可以分为单件排和多件套排两种方式。按操作方法可以分为手工排料和计算机辅助排料两种。单件排料只使用于生产样衣以及小批量规格单一的情况。多件排料一般采用2~4件套排，比单件用料节省用料10%左右。通常进行多件套排时，在符合成衣工艺标准的基础上，很大程度要依靠经验和技巧，可以参考以下排料技巧：
（1）纸样排料：工业上排料若直接在衣料上进行衣片的画样排料，计算起来不是很精确，费工费时，但采用纸样排料就非常方便、省事、有效，并且可以充分利用门幅的宽度，提高衣料的利用率。
（2）先大后小：就是在排料的时候，先将面积较大的主要衣片样板（如上衣的前、后衣片，大、小袖片，裤子的前、后裤片等）按成衣的纱向、工艺规定先排好，然后在这些主要衣片样板的空隙及剩余部分，由大到小逐一铺排小块衣片样板。并且在排主要衣片时，在面料不够的情况下，最好先排长度最长的衣片样板，在排小部件时，先排不可以拼接的部件样板。
（3）紧密套排：就是在衣片样板铺排时，应根据衣片样板边缘的形状，采取平对平、斜对斜、凸对凹的方式，这样就可以减少衣片样板之间的空隙，充分利用面料。
（4）化整为零：就是根据紧密排料的需要，将一些次要的、可以拼接的部件（如前衣片的门襟贴边、领子的领底、过肩里等）尽可能剪开，分开排料，然后在缝纫时再拼接起来。
（5）调剂平衡：调剂平衡在服装行业被成为“借”，就是在不影响服装成品尺寸的前提下，将某裁片的围度尺寸增加或缩小，增加或缩小的尺寸在其相关结构裁片上补足的方式。如在一个门幅中，铺排后衣片和小袖片时，门幅却因不够宽而排不下。这时就可以适当地缩小后衣片或小袖片的周围尺寸，称作“借”，但“借”来的尺寸，需要增加在前衣片或大袖围度中，称作“还”，这样就可以充分利用面料的幅宽，减少用料。只适用于企业自行开发产品。
（6）大小搭配：若是不同规格样板套排时，应当统一排放，大小规格样板相互搭配排料，取长补短，以保证合理用料，节约用料。
（三）裁剪时的技术要求
1. 操作时技术要求
（1）裁剪顺序： 若批量裁剪或进行软料裁剪，画样后应先裁较小衣片，后裁较大衣片（小衣片纱支容易变形）。若单件在面料上直接进行画样裁剪，应先裁大衣片，后裁小衣片（易省料）。衣片之间的对刀剪口要准确，以免影响缝制效果，剪口大小一般为0.2~0.3cm，并做好正反标记。
（2）裁剪技巧： 裁剪时，剪刀要保持垂直，裁剪到拐角处，不应直接拐裁，而应分别从两个方向进行剪裁，以免上下层衣料错位，造成衣片之间的误差。
（3）工具使用： 裁剪时，剪刀刀口要保持锋利与洁净，以免造成衣片边缘起毛边或上下衣片错位。采用锥孔作标记时，应注意不得影响成衣的外观。针织衣料不得采用该方法。
2. 经纬纱向的技术规定
（1）前衣身：使用纱向为经纱，以前领口宽、前中心线或前胸宽为准，不允许有倾斜。
（2）后衣身：使用纱向为经纱，以背宽线、后领口宽线或腰节以下背中线为准，倾斜不大于0.5cm，条格面料不允许倾斜。
（3）袖子：使用纱向为经纱，以前袖缝为准，大袖倾斜不大于1cm条格面料不允许倾斜，前后袖缝须对条对格（插肩袖以袖山深线为准）。
（4）领面：使用纱向为纬纱，以领中心线为准，倾斜不大于0.5cm。条格面料不允许倾斜，后领中心线处条须与衣身纵条对齐，领串口处纵条须与驳头处纵条对齐。
（5）袋盖：使用纱向为纬纱，以袋盖前止口线为准，与衣片纬向线平行。条格面料与前衣片条格纵横相对合（特殊设计除外）。
（6）挂面：保证纱向，条格面料须与领面对条格（特殊设计除外）。
（7）裤腰：使用纱向为经向。条格面料不允许倾斜。
（8）纱向：有倒顺色差、倒顺毛、阴阳格的面料应全身顺向一致（长毛原料毛向应向下，顺向一致）。
3. 允许拼接范围
（1）挂面：挂面拼接允许两接一拼，且拼接时应避开扣眼位。
（2）领里：领里拼接允许两接一拼。
（3）耳朵皮：允许两接一拼，且拼接时应避开转弯处。
（4）裤腰：女裤后裤腰允许接一处，高档产品拼接缝必须在侧缝或后裆缝处。
（5）裤裆：裤后裆允许拼角，拼接后必须同后裤片纱向一致。
4. 拼接技巧：拼接时，拼接缝应斜拼，以减少边缘的厚度。若是厚呢料，不能有搭缝应用手针对拼。
三、缝制工程
缝制工程就是选择适当的缝制工艺、适当的缝制设备和组织程序进行单件或批量服装加工的生产过程。其中确定缝制工艺方式、缝制质量标准以及批量生产流水设置时重要的内容。这里仅对总的缝制技术要求第 2 页 共 52 页
进行简单的概述，详细的缝制工艺方式、缝制质量标准见后面章节的典型服装缝制工艺。
（一）缝制工艺的制定
服装缝制工艺的制定是服装进行缝纫生产的前提，它主要是依据服装款式进行工艺设计或批量服装生产时，技术部门下达的生产任务书和工艺技术指导书所指定的，包括缝制顺序、缝制方法、线迹要求、缝型要求以及技术标准等。
（二）基本概念
1. 针迹：针迹是指各类缝针在穿刺衣料进行缝纫时，在衣料上所形成的针眼。
2. 线迹：线迹是指在衣料上所形成的，两个相邻针眼之间的缝线迹。
3. 线数：线数是指衣料上所构成线迹的缝纫线条数。
4. 缝迹密度：在规定单位（一般为3cm）的缝迹长度内的线迹数，也称针脚密度。
5. 缝迹：缝迹是指在衣料上所形成的相互连接的线迹。
（三）常用缝迹（针码密度）要求
1. 明线：每3cm为14~17针。
2. 手工针：每3cm不少于7针，肩缝、袖窿处每3cm不少于9针。
3. 三线包缝（锁边）：每3cm不少于9针。
4. 手拱止口：每3cm不少于5针。
5. 三角针：每3cm不少于5针。
6. 锁眼：机锁、细线每1cm为12~14针，手锁、粗线每1cm不少于9针。
7. 钉扣：细线每孔8根线，粗线每孔4根线，且缠脚高不能小于止口的厚度。
（四）缝制时的技术要求
（1）缝制时，各部位缝合线迹顺直，无跳线、脱线，且缝制整齐牢固、平服、美观。
（2）缝制时的面、底线应松紧适宜，并且起针和落针时应回针固缝，以免缝线脱落。
（3）缝合后的部位，不能有针板、送布牙所造成的痕迹。
（4）缝制滚条、压条时要保证宽窄一致、平服。
（5）缝制袋布时，若无夹里，里外两道线须折光。袋布的垫布要折光或包缝。
（6）挖袋时，袋口两端应打结或回针，以增加袋口的强度。
（7）袖窿、领串口、袖缝、摆缝、底边、袖口以及挂面里口等部位要叠针，以免衣面与夹里两层不平服。
（8）锁眼时应不偏斜，扣与眼位要相对。钉扣后收线打结须牢固。
（9）商标位置要端正，号型标志要准确、清晰。
（10）成衣规格允许误差不超出规定范围。
四、整理工程
整理工程是服装成衣生产的最后加工阶段，是指根据单位或批量订单对所加工服装的外观要求而确定处的整理程序与方式。包括成品外观的后处理（如水洗、磨砂等）、后整理、整理、整烫加工、折叠和包装等工序。
（一）服装成品的后整理
1. 成品的污渍整理 成衣的外观质量标准，除要求板型准确、缝制工艺优良以外，还要求服装产品外观整洁，无沾污。因此，除须在制作过程中注意外，还要对已经存在的污渍进行处理。成品污渍主要包括：裁剪或缝制过程中的粉渍，生产或整理过程中的浆糊渍和胶水渍，熨烫过程中的水渍，使用设备过程中的机油渍和铁锈渍，画样过程中的划粉渍或铅笔渍，加工工程中操作人员的汗渍，材料或成品放置时因潮湿而产生的霉斑等。
2. 毛梢整理（线头的处理） 毛梢是缝制加工过程中未剪掉的留在成品服装上的线头。分为：缝制过程中，沾在服装上的缝纫线头和衣片上脱落下来的纱线头的“活线头”及未被剪断或剪干净的缝纫“死线头”。其处理方法可以采用安装自动剪线器剪除、手工剪除以及使用吸尘器吸取等。
（二）成品包装前的质量控制
成品包装是服装成衣生产的最后一个环节，因此，必须保证要包装的成品质量。若是单件成品也要检查其最后的质量标准。
（1） 整烫完的成品不能马上进行折叠，以免破坏定型效果。
（2） 整烫完成品不能马上装入包装内，以免湿气使服装潮湿发霉。
（3） 包装前的服装成品，不得有色斑或其它玷污。
（4） 包装前的服装成品，不得有烫黄、烫焦、熨烫极光、失光、波纹等整烫缺陷。
（5）不得有因整烫而造成的对附属品等的破坏。
（6）成品包装应按要求和尺寸进行折叠，包装的尺码、规格、印字、标志、数量、颜色搭配等必须符合工艺规定。
服装缝制工艺基础知识及制作实例
第一节服装缝制常用工具与服装术语
一．常用服装缝制工具
（一）测量与裁剪的常用工具
1．工作台板：缝纫过程中用的工作台板要平整，台板上应垫3~4层较厚实的纯棉布，使台面软硬适宜。第 3 页 共 52 页
工作台板的规格最好为：85cm×120cm×85cm。
2.软尺：常用的为150cm长的双面塑料软性尺子，主要用于人体测量或检查核实服装各部位成品规格。
3.直尺：以公制为计算单位的直尺，主要用于服装缝制时定位和画线。
4.弯尺：弯形的尺子。在服装缝制过程中，主要用来修正缝制中变形的弧线。
5.剪刀：包括裁剪衣料专用剪刀和剪、拆线头的纱剪。裁剪专用剪刀的刀身长，刀口大，后柄有一定的弯度，可以贴紧工作台，裁剪平铺的布料时误差小。裁剪专用剪刀根据剪口的长短分为不同的型号（9~12号），号越小，剪刀越小，反之则越大。使用时可因人而宜，选择适合自己的。
6.划粉和铅笔：划粉是一种特殊的片状粉笔，有多种不同的颜色，分普通划粉和消渍划粉。划粉和铅笔主要用来 结构线或修正线。
7.描线轮：一种带手柄的圆轮，边缘为锯齿形，主要用于将纸样上的结构线准确地拓到衣料上。
8.大头针：服装立裁或修正时专用的不锈钢针、铜针或不生锈的细别针。主要用于衣料的暂时固定或修正时固定。
9.拆线器：一种带锋利刀刃的尖头小装置，主要用于拆除缝线，不宜损伤面料的纱线。
（二）手缝工具与机缝工具
1.手针：手工缝制时所用顶端尖锐的铜针，尾端有小孔，穿线后可以进行缝制。手缝针的品种号型较多，有长短、粗细之分，目前有15个号型。通常针号越小，针就越长越粗；针号越大，针就越短越细。此外，还要一些特殊号码的缝针。选用手针时应根据衣料的厚薄与用途来确定，否则会损伤衣料或增加缝纫难度。
2.插针包：供插针时，通常直径在4~10cm之间，外层用布或呢料包裹，里面填入棉絮、木梢、头发等物，主要起避免针的丢失并防止手针生锈的作用。
3.顶针：是由铜、铁、铝等金属制成的非封闭指环，可以根据手指的粗细放缩。手缝时将其套在右手中指上，顶住针尾帮助手针前进，表面较密的凹型小洞穴，可避免针尾滑出。
4..缝纫机针：缝纫机针分为家用缝纫针和工业用缝纫机针两大类。家用缝纫机上使用的机针结构比较简单。工业用针是工业缝纫机上使用的各种机针。通常为了区别不同缝纫机所用机针，各种机针在号数前都有一个型号，来表示该针所适应的缝纫机种类，如J-70,“J”表示家用缝纫机针；81-80，“80”表示为包缝机针；96-90，“96”表示为工业平缝机针等。缝纫机针的规格也是用号数表示的。缝纫机针不同规格的主要区别在于针的粗细不同，针的长短没有变化。通常号数越大，针越粗，常用的一般有9~16号。同手针一样，为保证缝纫质量，缝纫机针的选用是根据衣料的厚薄和所使用线的粗细来决定的。
5.锥子：辅助工具，主要用来为服装裁片做标记，或进行机缝时挑拨面料和挑翻角的工具。也可以用于缝纫过程中对上层衣片的推送，避免上下层衣片的错位。
6.镊子：钢制的辅助工具，主要用于包缝机穿线或缝纫时疏松缝线、拔取线头等。
7.缝纫线：衣片缝合时用。其种类很多，按使用的原料不同可以分为天然纤维缝纫线（包括棉线、丝光线、蜡光线）、合成纤维缝纫线（包括涤纶和绵纶长线丝、长丝弹力和短纤维线、腈纶和维纶缝纫线）、天然纤维与合成纤维混合缝纫线（包括涤棉混纺缝纫线和包芯缝纫线）等。缝纫线的使用要根据面料的性能、服装的要求、加工工艺方式及要求等来选择。缝纫线应适合于衣料及缝纫部位，并具有足够的强度、变色要小、收缩率要低，不能使用对皮肤有刺激的、影响穿着的缝纫线。
8.模型架：主要指半身人体胸架，用于在缝制服装时，半成品或成品检验时，来观察其各部位结构和缝制是否符合质量标准。
（三）常用服装缝纫设备
服装缝纫设备主要分为家用和工业设备两大类。适合于家庭式制作的家用缝纫机种类比较单一：适合于批量生产的工业用设备，按不同的工艺要求又分为各种专用机，如工业用平缝机、包缝机、锁眼机、钉扣机、打结机、绣花机等。常用的主要有家用缝纫机、工业用平缝机和包缝机。
1.家用缝纫机：分为脚踏式和电动式两种。脚踏式缝纫机主要由机头、机架、脚踏板、传送皮带等组成。机头主要由针杆、线构、挑线、梭子、梭摆等成线器件以及压脚、送布牙等输送器件组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，传送皮带就带动机头转轮、机头的成缝器、缝料输送器同时开始缝纫工作。电动缝纫机主要由小电动机、机头、脚踏板、电源插头等组成。开始缝纫时，踩动脚踏板，缝纫机就通电开始缝纫工作。
2.工业平缝机：工业平缝机因其功能不同又分为单针平缝机、双针平缝机、自己剪线平缝机、可修剪缝份平缝机等。通常由动力机构、操纵控制机构、针码密度调节机构、缝料输送机构等组成。
3.包缝机：也称码边机，常用的主要有三线、四线、五线包缝机。主要是用一种特殊的线迹将裁剪的衣料边缘包锁住，避免脱散。
二、常用服装名词术语
服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。
（一）裁剪工艺名词
1. 烫面辅料：将面辅料上的折皱熨烫平整。
2. 排料：按所制作款式样板排出用料的定额。
3. 画样：用样板按不同规格在面辅料上画出衣片的裁剪线条。
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4. 铺料：按画样的要求对面辅料进行铺层。
5. 表层画样：按不同规格，用样板在铺好的最上一层面铺料上排画出衣片的裁剪线 条
6. 复查画样：复查衣料表层所画上的裁片的数量和质量。
7. 开剪：按衣料表层上所画的衣片的轮廓线进行裁剪。
8. 钻眼：用锥子或打孔机在裁片上做出缝制标记。应做在衣片可缝去的部位上。
9. 编号：将裁好的衣片和部件按顺序编上号码。
10. 打粉印：用划粉或铅笔在裁片上做出缝制标记。
11. 查裁片刀口：检查所裁剪好的裁片刀口的质量。
12. 配零料：将每一件衣服的零部件用料配齐全。
13. 钉标签：将每个衣片的顺序号标签钉上。
14. 验片：逐片检查裁片的质量和数量。
15. 织补：对检查处的裁片中的织造病疵进行修补。
16. 换片：对检查处的不符合质量的裁片进行调换。
17. 合片：按流水生产安排的数量，将裁片按序号、部件种类捆扎起来。
（二）、服装成品部件名词术语
上装部位（衣服）
前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
下装部位（裤子）
烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（三）、常用缝纫工艺用语
1.刷花：在裁片需绣花的部位上印刷花印。
2.撇片：按照样板对毛胚裁片进行修剪。
3.打线钉：用白棉纱在裁好的裁片上做出缝制标志，常用于高档服装的制作。
4.剪省缝：将缝制后的影响衣服外观的省缝剪开，常用于毛呢服装的制作。
5.环缝：为防止毛呢服装剪开的省缝的纱线脱落，用纱线做环形法绕缝。
6.缉缝：用缝纫机将裁片进行缝合也称为缉线。
7.推门：将平面衣片用归、拔、烫工艺手段，推烫成立体衣片。
8.归：通过熨烫将某部位长度缩短。
9.拔：通过熨烫将某部位长度拔长。
10.拉还：缉缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。
11.分还：烫合开缝时，按需要将成衣某部位拉长变形。
12.寨缝：在缝制过程中，为方便下一道工序的制作，用棉纱线暂时固定。每针的针距，一般为4~5cm。
13. 缲缝：一般指用本色线固定的暗针，只1~2根布丝。
14 .刀眼：在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，作为制作对位标记，也称眼刀。
15. 抽紧：缉缝过程中缉线太紧，使面料缩短不平。
16. 吃势：按款式设计需要，缝制中应把某部位面料缝缩的量。
17. 余势：为了防止缩水，缝制中预备的余量。
18. 平服：指平整服帖的意思。
19. 平敷：在粘牵条时，不能有松有紧，称为平敷。
20. 烫散：熨烫时向布料的周围推开烫平。
21. 收腰：指衣服符合人体曲线，在腰部收进，使整体美观合体。
22. 起吊：指带夹里的衣服，面、里不符，里子偏短所造成的不平服。
23. 里外匀：指在缝制时，里紧面松，形成自然的窝势或扣势。
24. 翘势：指在平线上逐渐提高画线，形成弧线。
25. 毛露：指衣服的口袋或边缘露出的毛茬。
26．极光：熨烫服装时，由于没有盖水布，磨烫后在衣服上所出现的亮光。
27. 眼档：扣眼间的距离。
28. 滚条：一般用斜纱的料子，在服装的沿边包滚一条装饰边，所用的料子称为滚条。
29. 搅：搭门搭上的量超出预留量，称为搅。
30. 出手：中式服装俗语，从后领中心至袖口的长度。
31. 嵌线：是处理装饰服装边缘的一种工艺。
32. 针印：缝针的印迹，或称针花。
33. 链形：缝迹或衣服某部位不平服的意思。
34. 豁：豁于搅相反，豁开就是搭门搭不上或不到位。
35. 门幅：指布料纬向的宽度。
36. 丝缕：指布料的经纬纱向。
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37. 缉省：平面面料要制成符合人体的衣服，就要将多余的部分缉掉。
（四）、检验面、辅料工艺名称及其他
1.颜色差：对面辅料色泽差进行检查，按色泽归类。
2.查疵点：检查面辅料疵点，以便合理安排使用。
3.查污渍：检查面辅料污渍，以便合理安排使用。
4.分幅宽：将面辅料按门幅宽窄归类，以便分类使用，提高面、辅料利用率。
5.查衬布色泽：对衬布的色泽进行检查，按色泽归类。
6.查纬斜：对面料纬纱斜度进行检查。
7.复米： 对面辅料的长度进行复核。
8.理化试验：对面辅料的伸缩率、耐热度、色牢度等指标进行试验，以便掌握面、辅料的性能.
9.机工：指在缝纫机等缝纫设备上，对各种服装的部件进行缝合及组装等工作的工种.
10.板工：通过相应的工具，在案板上进行工作的工种。
第二节服装专用符号
服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。
（一）服装熨烫工艺符合及名称
服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求，下面是这些符号表示熨烫温度。
（二）服装缝纫工艺符号及名称
服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
第三节机缝工艺基础于训练
（详见影音资料）
一、使用工业平缝缝纫机应注意的事项
1、上机前进行安全操作和用电安全常识学习。
2、工作中机器出现异常声音时，要立即停止工作，及时进行处理。
3、面线穿入机针孔后机器不空转，以免轧线。
4、电动缝纫机，要做到用时开，工作结束或离开机器要关。
5、工作中手和机针要保持一定距离以免造成机针扎手指和意外事故。
二、操作练习
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（一）踏机练习是正确使用工业平缝机的基本功，每个初学者必须认学习。
电动平缝机是离合器电机传动，这种离合器的传动很灵敏，脚踏的力量越大，缝纫速度越快，反之缝纫速度则慢。通过脚踏用力的大小就可随意调整缝纫机的转数。所以只有加强练习，才能掌握好工业平缝机的使用。练习步骤如下：
1、身体坐正，坐凳不要太高或太低。
2、用右脚放在脚踏板上，右膝靠在膝控压脚的碰块上，练习抬、放压脚，以会为准。
3、稳机练习（不安装机针、不穿引缝线）做截止起步、慢速、中速、停机练习，起步时要缓慢用力（切勿用力过大）停机要迅速准确，练习慢、中速为主，反复进行，熟练掌握为主。
4、倒顺送料练习，用二层纸或一层厚纸，作起缝、打倒顺练习。
（二）空车缉纸训练
在较好地掌握空车运转的基础上进行不引线的缉纸练习。先缉直线，后缉弧线，然后进行不同距离的平行直线，弧线的练习，还可以练习各种图形，使手、脚、眼协调配合，做到纸上针孔整齐，直线不弯，弧线圆顺，短针迹或转弯不出头。
三、机缝前的准备
（1）针、线的选用
常用的机针型号规格有9号、11号、14号、16号、18号，号码越小针身越细；号码越大针身越粗。与手针型号规格正好相发，机针所有号型长短一致。机针选择的原则是，缝料越厚越硬，机针越粗；缝料越薄越软，机针越细。 缝线的选用原则在粗细上与机针的选用原则一样，还应注意选用成分与衣料基本相符，并且与工艺要求相符。
机针型 11 14 16 18
号 9
用 途 薄 料 丝绸料 中厚料 厚 牛仔及棉 料 粗呢
（2）针迹、针距的调节
针迹清晰、整齐，针距密度合适都是衡量缝纫质量的重要方面。针迹的调节一般是靠旋紧或旋松面线的夹线弹簧螺丝，有时也会调节放底线梭芯外梭子上梭皮的松紧，使底面线松紧适度，交接点在缝料中间不外露。针迹调节还应结合衣料的厚薄、松紧、软硬合理进行。缝薄、松、软的衣料时，底面线都应适当放松，压脚压力减小，送布牙也应适当放低，这样缝纫时可避免皱缩现象。表面起绒的衣料，为使线迹清晰，可以略将面线放松。卷缉贴边时，因是反缉可将底线略放松。缝厚、紧、硬的衣料时，底面线应适当紧些，压脚压力要加大，送布牙应适当抬高，以便于送布。
机缝前必须先将针距调好。缝纫针距要适当，针距过稀不美观，而且影响成衣牢度。针距过密也不好看，而且易损伤衣料。一般情况下，薄料、精纺料3cm长度14~18针，厚料、粗纺料3cm长度8~12针
四、机缝的操作要领
（1）在衣片缝合无特殊要求的情况下，机缝时一般都要保持上下松紧一致，上下衣片的缝份宽窄一致。但是由于缝纫时，下层衣片受到送布牙的直接推送作用走得较快，而上层衣片受到压脚的阻力和送布牙的间接推送而走得较慢，往往衣片缝合后会产生上层长下层短，或缝合的衣缝有松紧、皱缩等现象。所以要针对机缝这一特点，采取相应的操作方法。在开始缝合时就要注意操作手势，左手向前稍推送上层衣片，右手把下层衣片稍带紧。有的缝不宜用手带松紧，可借助镊子钳来控制松紧。这样才能使上下衣片始终保持一致、长短一致、不起涟型。这是机缝中最基本的操作要领，见图1-29。‘
（2）机缝的起落针根据需要可缉倒回针或打线结收牢，机缝断线一般可以重叠接线，但倒回针或断线交接均不能出现双轨。
（3）各种机缝缝型沿缝迹分开或沿缝迹坐倒或翻转，无特殊要求均要沿缝迹分足，不要有虚缝。
（4）在卷边缝、压止口和各种包缝的第二道缉线也要注意上下层的松紧一致。如果上下层缝料错位，丝绺不正时，虽然不会形成长短不齐，但会形成斜纹的涟型。
五、机缝常用缝型及其在服装上的运用
机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。
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（1）平缝
平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。
（2）分缝
分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图1-31。
（3）分缉缝
分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32
（4）坐倒缝
坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图1-33。
（5）坐缉缝
坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-34。
（6）分坐缉缝
两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。用于增加牢度，如裤子后裆等，见图1-35。
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（7）搭缝
搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图1-36。
（8）对拼缝
对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。
（9）压缉缝
压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。
（10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝）
贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟，见图1-39。
（11）闷缝（也称包边缝）
闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。
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（12）别落缝与漏落缝
别落缝与漏落缝是明线缉在坐倒缝旁或分缝中，用于装裤腰、固定嵌线等，件图1-41。
（13）来去缝
来去缝是把两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。用于薄料衬衫、衬裤等，见图1-42。
(14)明包缝（也称外包缝）
方法一：
明包明缉双线。两层衣片反面相叠，下层衣片缝头放出0.8cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片正面坐倒缉0.1cm清止口，注意反面缝道要分足无虚缝。用于男两用衫、茄克衫等，图1-43。
方法二：
先将两层衣片反面相叠，下层留出较宽缝份，缝份宽度根据包缝止口宽度而定。平缝后将下层衣片拉出放平，缝份边缘扣光后盖在上层衣片上缝缉。此方法使包缝平薄，适用于缝制厚布料，见图1-44。
（15）暗包缝（也称内包缝）
方法一：
暗包明缉单线。两层衣片正面相叠，下层衣片缝头放出0.6cm包转，为使包缝平薄，包转缝头缉住0.1cm，再把包缝向上层衣片反面坐倒，注意正面缝道要分足、无虚缝，在靠包缝一边正面缉0.4cm单止口。用于茄克衫、平脚裤等，见图1-45。
方法二：将两层衣片正面相叠，其余步骤同明包缝方法二。
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（16）止口缝
止口缝是先将两层衣片正面相叠平缝，然后将衣片折转为反面相对，止口不倒吐。在正面缉上明线又称压止口。明先有单、双、狭、阔之分，既能增加缝头的牢度，又能起装饰作用。厚料止口内缝份需修剪以减少厚度，止口缝多用于服装的边沿，如门里襟止口、袋盖、袋口及领圈、领头等部位，见图1-46。
（17）条饰缝
条饰缝是将两层衣片反面相叠平缝后缝头分开，用一条两边扣光的布条盖没分缝缝份，然后沿两边压缉止口以固定布条。这种方法可使缝合后的衣片正反面均不见毛缝。如布条用镶料则具装饰作用，如上衣的开刀分割部位，裤子的外侧缝等，见图1-47。
（18）云纹花
云纹花主要用于棉袄、羽绒服装、衬绒服装的装饰，以及对填充材料的固定。这类服装通过缉线以后，缝过线迹的部位凹进，其余部位向外凸出，形成凹凸的立体线迹花纹，既有装饰性，又能固定了腈纶棉、羽绒、驼绒、绒布等御寒填充材料。最初的缉线利用各种形状的弧线形成云纹状，故称之为云纹花。现在随着工艺的发展，可以随意设计缉成各种文字、花卉图案、各类几何图形。缉云纹花要求一缉到底，不能回针或重复叠针，因此缝纫前复杂的花纹要事先将针迹走向构思好，画在纸上，将纸附在衣料上再缉线，缉线后撕去纸样即可。如果是有规则的几何图形，要计算后在衣料上画上粉线标记后再缉。为使缉缝线迹更明显，装饰效果更强，可采用与衣料颜色反差大也较粗的缝线，见图1-48（1）（2）。
六、机缝特殊缝型及在服装上的运用
滚、嵌、镶、荡是服装的传统工艺，常用于睡衣裤、旗袍、童装等服装。滚、嵌、镶、荡用料一般都取斜丝绺，以45°斜为最佳，取料、拼接方式，见图1-49。当被装饰的边为直线型时，为省料考虑也可采用横料、直料。取料的宽窄、长短均根据工艺需求而定。滚、嵌的用料可用本色本料、本色异料或异色料等，镶、荡一般都用异色料。下面介绍一些最基本的滚、嵌、镶、荡机缝方法。
（一）滚
滚就是通常所说的滚边。滚既是处理衣片边缘的一种方法，也是一种装饰工艺。
1、按所用材料及颜色分类
（1）本色本料滚。用本身面料做滚条滚边的称为本色本料滚。
（2）本色他料滚。用于面料颜色相同的其他材料做滚条滚边的，称为本色他料滚。
（3）镶色滚。用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做滚条滚边的，称为镶色滚。
2、按宽狭及形状分类
（1）细香滚。是最狭的一种滚边，宽在0.2cm左右，滚好后滚边呈圆型，像一根细香所以称为细香滚。
（2）狭滚。滚边的宽在0.3cm以上，1cm以下的，通常都称为窄滚。
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（3）宽滚。滚边的宽在1cm以上的通常都称为宽滚
3、按缉缝层数分类
（1） 二层滚。既普通滚法，滚条缉上面料时，面料与滚条均不扣转毛缝，只缉牢面料及滚条各一层，共二层，所以称为二层滚，见图1-50。
（2）三层滚。为了防止面料散丝，先把面料扣转毛缝后在缉上滚条，缉牢面料及滚一层，共三层，所以称为三层滚。三层滚常用于细香滚及容易散丝的面料，见图1-51。
（3）四层滚。为了防止面料与滚条散丝，以及使滚边外观更厚时饱满，把面料和滚条都扣转毛缝后再缉合，缉面料及滚条各二层，共四层，所以称为四层滚。四层滚常用于细香滚及容易散丝的面料和薄滚条料，见图1-52。
4、按工艺分类（图示以二层滚为例）
（1）明线滚：
方法一：把滚条正面与衣片反面相叠，按滚边的宽度缝合，再翻转滚条，扣光滚条的另一边毛缝，将滚条包紧衣片边缘，盖住第一道缉线并沿滚条边缘缉0.1cm止口，见图1-53。
方法二：把滚条正面与衣片正面相叠，按滚边的宽度缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，在衣片正面滚边上缉0.1cm清止口，也可在滚边外口再缉0.1cm，形成双止口。常用于大衣的底边滚边，见图1-54。
方法三：用专用滚边压脚，使滚条直接夹缉到衣片上，见图1-55。
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(2)暗线滚
方法一：把滚条正面与衣片正面相叠后缝合，滚条翻转，包紧衣片边缘，滚条扣光毛缝后用手工繑牢在衣身上，正面不能有针迹，见图1-56。
方法二：滚条反面缝份扣光，扣光后要盖过第一道缉线0.15cm，在正面沿滚边缉别落缝，将反面滚条缉牢，见图1-57。
方法三：高档服装挂面、底边的毛口滚边和有夹里部位的滚边，反面滚条毛缝可以不扣光，根据具体情况分别可以用缉别落缝、拱针、寨针等方法固定滚条，见图1-58。
现在常采用将滚条对折形成一边光边后滚边，使滚边的处理更为方便，见图1-59。
（二）嵌
嵌就是通常所说的嵌线，嵌是一种装饰工艺。
1、按所用材料及颜色分类
（1）本色本料嵌。用本身面料做嵌线的，称为本色本料嵌。
（2）本色他料嵌。用与面料颜色相同材料或其他材料做嵌线的，称为本色他料嵌。
（3）镶色嵌用与面料颜色不同的相同材料或其他材料做嵌线的，称为镶色嵌。
2、按形状分类
（1）扁嵌。嵌线内不衬线、绳，嵌线呈扁型，称为扁嵌。
（2）圆嵌。嵌线内衬线、绳，嵌线呈圆型，称为圆嵌。
3、按缝装的部位分类
（1）外嵌。
装在止口外面的嵌线称外嵌。通常装在领头、门襟、袖口等止口外。方法是把嵌条朝里对折，与外层衣片外口正面相叠，按嵌线要求的宽度先缉上外层衣片固定，再与里层衣片正面相叠，紧沿第一道缉线里口缉线，将里外层衣片都翻到正面，外嵌就完成了，见图1-60。
(2）里嵌。
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装在滚边、镶边、荡条等里口或衣片分割缝中的嵌线。图1-60外嵌中的二层衣片是分割的外层衣片，所装嵌线就形成里嵌，见图1-61。滚边里口的嵌线，见图1-62。
（三）镶
镶就是通常所指的镶边及镶条。镶主要用于不同颜色的镶拼装饰，适用于衣身、领、袖、袋中间或边缘部位的装饰。镶边一般是比较宽的，大都在2cm以上，因为太窄不易做。镶边正面可以根据需要缉明线。
1.拼镶 衣片边缘镶边，见图1-63。
2.嵌镶 衣片中间镶边，见图1-64
3.夹镶 夹在衣片缝份上的镶边，见图1-65。
（四）荡
荡就是指荡条。
荡是用装饰条悬荡于衣片中间的一种工艺。适用于衣身、领、袖、袋中间部位的装饰。荡条可宽可窄，并且可以一、二条或三、四条平行荡。荡的做法有单层荡、双层荡，荡条外观可以根据需要形成无明线、一边明线、两边明线等不同形式，需要形成的明线少，只需要在明缉部位改用手缝暗乔即可。荡条也可用织带、花边、扁型或圆型的丝带来做。
1、单层荡
方法一：
将荡条两边缝份折转，烫成所需宽度。可以借助硬纸条熨烫，考虑到硬纸条有厚度，所以宽度应配小0.1cm或0.2cm，见图1-66（1）。将荡条压缉到所设计的部位，两边均为0.1cm止口.见图1-66（2）。
方法二：
将荡条一边缝份折转烫倒。余下的宽度为荡条净宽加一缝份，荡条毛缝一边先缉上衣片，见图1-67第 14 页 共 52 页
（1），再将荡条翻转到正面，压缉另一边止口0.1cm，见图1-67（2）。
2、双层荡
将荡条向里对折，荡条双层毛缝一边先缉上衣片，见图1-68（1），再将荡条翻转压缉对折一边的止口0.1cm，见图1-68（2）。
3、辫子荡
用斜料暗缉线后翻出成荡条，或用织带、丝带、花边作荡条荡在大身上称辫子荡。辫子荡可分为固定荡、活络荡两种。固定荡是将荡条直接缉在衣片上，可以缉成各种形状。窄的荡条只需居中缉线固定，见图1-69；或阔荡是通过荡条的艺术编织对衣片起装饰作用，见图1-70。
（五） 滚、嵌、镶、荡操作要领
（1）直、横丝处面料不能紧，弯斜丝处面料还不能拉还。
（2）领头前部、驳头及其他折转部位，不允许有接缝。
（3）滚嵌镶荡均不能起涟型，宽窄要一致，荡条间距要一致。
（4）滚条、嵌线在外圆外要稍放松，在内圆处要稍拉紧。
（5）滚条在转角处要起针折角，嵌线在转角处要松一些
（6）衬有线绳的嵌线要包紧。
（7 ）有滚嵌镶荡的服装合摆缝及袖底缝时两边要对准，并注意左右对应部位的对称
以上简单地介绍了一些机缝方法及其在服装上的运用。实际上有些缝的运用很广泛，有些缉线的宽度也是根据各种服装的面料和造型需要来决定。因此，我们可以根据不用款式造型、增强牢度和装饰美观的需要，加以灵活运用。
第四节 熨烫的基础知识
熨烫是服装缝制工艺的一个重要工序，服装制作中常以“三分做、七分烫”来强调熨烫在缝制工艺中的重要性。尤其是制作高档服装，熨烫则更为重要。
一 、熨烫的工具及使用
1．熨斗 : 电熨斗是手工熨烫的主要设备，可分为普通电熨斗、调温电熨斗和蒸汽电熨斗，是服装熨烫的主要工具，有很宽的温度控制范围。服装在制作过程中的熨烫、归拔以及服装制成后的整烫定型都是通过熨斗来完成的。熨斗功率有300~1500W，常用的普通电熨斗和调温电熨斗重量有1~8kg。使用时应根据面料的厚度、面料的耐热性来选择，轻型的适于熨制衬衣等薄型面料的服装，重型的适于熨制呢绒等厚型面料的服装。熨烫零部件可用300W或500W的小功率熨斗：熨烫呢绒料类成品服装则应选用700W或1000W功率较大的熨斗，其面积大、压力大，可提高工作效率和熨烫定型效果。
2． 熨台 :常用的熨台有抽气熨台和简易熨台。抽气熨台在熨烫时，可以把衣服中蒸汽抽掉，使熨烫第 15 页 共 52 页
后的部件或衣服快速定型、干燥；简易熨台需包上垫呢等，以保证服装洁净，同时还可吸收熨斗喷出的水份，因此，一般为棉质的线毯或呢毯等，并在表面包上一成白粗布。烫台的硬度要适当，以免影响熨烫效果。
3．喷水壶: 喷水壶能喷出均匀的水雾，润湿需熨烫的部位，使衣服熨烫后更加平服以达到熨烫效果。
4．烫凳 :烫凳主要是用于熨烫成弧线或筒状的部位，以保证弧线部位能烫实。如裤的侧袋，上衣的肩缝、袖缝等。凳面要铺上旧棉花，中央稍厚，四周略薄，外包棉布，软硬适度。
5．铁凳 :铁凳主要用于熨烫半成品中不易摆平呈弧线的部位，如垫在袖窿里烫肩缝、袖山头等。凳面需铺上旧棉花，外包白棉布，软硬适度。
6．拱行烫木 :外形中间高，两头低，呈弓形。用于半成品的后袖缝、摆缝等弧形缝，以免缝子走形。
7． 布馒头 :由粗布做面，内装木屑做成，外形是馒头。分成圆形和椭圆形两种。常用于熨烫胸部、臀部、驳口等已形成胖势和弯势的部位。
8．水布 :水布是熨烫服装时，为避免服装表面烫出光亮和污渍，覆盖上的一层白棉布。熨烫时，可采用干烫、喷水或全部浸湿等方法。
二、熨烫的作用
成品服装是立体的、符合人体曲线的立体造型，在服装裁剪时，通常采取弧线、分割线，收省、打裥等手段来完成平面衣料向立体转化的过程，但这些手段有很大的局限性，特别是对一些传统的中山装、西装等不能随意分割的服装款式，收省会破坏其总体风格。这样，在缝制过程中，除运用缝纫工艺中的收省和打褶以外，还要借助熨烫加工的手段来达到平面衣片向立体的完美转化。 归纳起来，熨烫的作用在服装制作中主要表现在以下几个方面：
1．对服装面料的整理作用 :服装面料在裁剪以前，需要通过喷水熨烫，使其预缩并调整线路、去除折皱等，及产前熨烫。
2. 熨烫在服装缝制过程中的辅助作用 :服装的中间熨烫贯穿于加工始终，包括部件定型熨烫、分缝熨烫和归拔烫等。其中，部件定型熨烫和分缝熨烫是为了提高缝制的质量，减少缝制时的难度。归拔烫是利用衣料的热塑变形原理，适当改变衣料纤维的伸缩度及衣料经纬组织的密度和方向，形成立体的造型，以符合人体的美观和舒适的要求，及推、归、拔、烫的工艺处理。
3. 对成品服装的定型作用 :对缝制完成的成品服装熨烫定型，使服装外形平整、挺括、丰满、褶裥和线条挺直，及成品熨烫。成品熨烫对服装的最终造型起稳定作用。
三、熨烫的工艺条件
温度、湿度、压力和时间是决定熨烫效果的工艺条件。只有正确控制这四个条件，才能达到熨烫效果。否则，不仅达不到最佳效果，还会损坏面料，出现质量问题。
1．温 度 :熨烫的工艺条件中，最重要的是温度的控制，它与织物的性能有关。因此，在熨烫之前，要运用所学的服装材料知识，根据面料的性能及受热的允许温度，确定该面料的正确熨烫温度（1掌握织物耐热性）。（2掌握好熨斗温度）温度过高，超过面料允许受热温度，面料易烫黄、烫焦、变形，甚至熔化掉；温度过低，虽然不损伤面料，但达不到熨烫效果。熨烫温度的控制，可按自动调温的刻度调整，也可以用目测、耳听声音的方法来鉴别。
2．湿 度 :熨烫时的温度对熨烫的效果影响很大，它与织物的性能与熨烫方法有关。一般的熨烫，都要对面料喷水或水蒸汽，以提高纤维的可塑性。特别是纯毛织物的吸湿性和保温性好，弹性好，导热性差，因此，必须加湿熨烫。但是，及时加湿熨烫，在熨烫衣料的正面时，也必须加盖水布。加湿熨烫时，可在干烫的基础上，适当提高熨烫温度。熨烫时湿度的多少要根据面料的吸湿性、回弹性以及熨烫方法来确定，如归拔重点部位时，需湿度高。
3．压力和时间 :熨烫除掌握适当的湿度外，还要控制压力与时间。熨烫压力的轻重和时间的长短，是依据面料薄厚和回弹性而决定的。通常薄而疏的衣料和回弹性差的衣料熨烫时所用压力轻，时间也稍短。厚而密、回弹性好的衣料，熨烫时间较长，压力也相应加重，但也不宜在某一部位停留的时间过长或过压，以免烫坏衣料或留下熨斗痕迹。
熨烫的四个工艺条件是相辅相成的。熨烫时的湿度高时，熨烫的温度可偏高，但温度高时，时间应短，压力应小。反之，温度低或干烫时，熨烫温度应偏低。温度偏低，则可以放慢熨斗移动的速度，停留时间稍长，同时加大压力。
四、手工熨烫的常用工艺形式
手工熨烫时的工艺很多，但归纳起来，常用的大致有：分缝熨烫、扣缝熨烫、平烫及推、归、拔、烫的工艺处理。
（一） 分缝熨烫
在服装缝制过程中，将缝合的衣服用熨斗烫开，这一工艺叫分缝熨烫。由于服装上衣缝所在的部位不同，分缝方法也不同，大致分为三种方法。这三种方法有时是独立的，有时又是相互配合的。
1. 分缝熨烫 :就是在分缝熨烫时，用不拿熨斗的手或用熨斗尖将缝头分开，同时熨斗跟上向前烫平。烫时要求不伸不缩，摆平即可。需根据面料性能选择干烫还是湿烫。
2. 拔分缝烫 :主要用于衣服熨烫时需拔开部位的缝子，如分烫裤子的下裆缝、上衣的袖底缝等。熨烫分缝时，熨斗加大压力，随着熨斗的方向，另一只手将分缝拉紧，使其伸长而不吊起，熨斗往返用力分烫
3. 归缩分缝烫 :主要用于衣服熨烫时斜丝部位的缝子，以防斜丝伸长。如上衣的外袖缝、肩缝等第 16 页 共 52 页
斜弧处。同时还要借助铁凳（烫肩缝）和拱形烫木（烫外袖缝）等辅助工具，以防宽松。熨烫分缝时，由熨斗尖分烫，另一只手的中指和拇指按住衣缝与两侧，熨斗前行时，熨斗前部稍抬起，用力竖向压烫。
（二） 扣缝熨烫
在服装缝制过程中，需将毛口的缝边折转折烫成净边，或将底边扣折成净边，即称扣缝熨烫。扣缝熨烫，常用的有两种，即平扣和缩扣。在扣烫时，熨烫动作应轻重互相配合。
1. 扣缝烫；也称直扣缝，常用于裤腰的直腰边扣转，或精做上衣中里子摆缝、背缝、袖缝等部位的扣折。方法是：扣烫时，将所需扣烫的缝头，沿熨斗的走向逐渐折转。熨斗尖轻微地跟在后向前移动，然后熨斗底部稍用力来回熨烫。扣烫时，轻重要相结合。
2. 缩扣缝烫：主要用于扣烫袋角处的圆角或上衣底边弧线的扣折。熨烫时，需按净样板或净线来扣折。方法是：先将直边烫死，然后再扣圆角或弧线， 不拿熨斗的手的食指和拇指捏住缝头折转，熨斗随后跟上，利用熨斗尖的侧面，把圆角或圆弧处缝头逐渐往里归缩平服，扣烫完成后要保证各处均平服，里层不能有折叠。熨斗起落要轻重相配合。
（三） 平烫
平烫是不改变衣料的尺寸和形状，只要求将衣料烫平整，不能拉长或归拢衣片。熨斗用力均匀并沿衣料的直丝缕方向有规律地移动。
（四）推、归、拔、烫
推、归、拔、烫的工艺性很强，是使织物通过热塑性变形和定型，达到对平面衣片的立体塑造。因此，必须有相应的湿度，且熨烫部位应准确，符合人体体型。
1. 拔，就是拔开。将衣片某部位经过热处理后使其伸长的意思。拔烫时，将需拔开的部位靠近身体，喷水，不拿熨斗的手拉紧衣片中需拔开的部位，同时熨斗用力向拔长部位由外至内，做弧线熨烫。应反复熨烫，直至达到所需效果。
2. 归，就是归拢，通过热处理使衣片某部位缩短的意思。归烫时，需归拢的部位靠近身体，喷水，不拿熨斗的手把衣片中归拢的部位推进，同时熨斗用力由归拢部位的内向外，做弧线形熨烫。反复进行，直至达到所需效果。
3. 推，推是归或拔的继续，是通过熨斗的熨烫运动，将归拢或拉伸的层势推向所需部位，给予定位。
五、熨烫的注意事项
（1）熨斗在熨烫时，不能在同一部位停留时间过长，应经常在衣料上移动，并注意轻重、快慢的配合。移动应有规律，不能无规则的推来推去，以免弄乱衣料的经纬丝缕或烫坏衣料。
（2）用熨斗熨烫时，应尽量在衣料的反面进行熨烫，以达到熨烫的要求。如必须在衣料正面熨烫时，应盖上水布，以免表面烫出极光。
（3）由于衣服是符合人体体型的立体造型，因此除了某些部位需烫平外，立体部位应借助某些辅助工具，塑造立体造型。同时应注意两手的互相配合，不拿熨斗的手应随熨斗走向对服装的某些部位做拉伸或归拢等辅助性帮助。
（4）熨斗熨烫时，温度、湿度、时间和压力应与衣料的性能相配合，并根据需要和所烫部位选择适当的熨烫方式。
六、粘合衬得粘合技巧
1. 粘 合 衬 的 粘 合 技 巧 : 粘合衬在现代服装工艺制作中，由于其使用简便，功能齐全，成为高、中、低档服装使用最普遍的衬料。虽然其使用方法简单，但若使用不当，也会影响服装的效果。因此，要了解其使用常识。
粘合衬的粘合方法有两种：即手工粘合和机器粘合。机器粘合又分为滚动粘合与平压粘合两种。
相比之下，机器粘合的效果要好于手工粘合的效果。但若使用滚动式粘合机，面料与粘合衬容易错位，因此，最好用手工辅助一下。方法是先用手工进行假性粘合。假性粘合时，熨斗的温度要低于100℃，熨斗要轻压，在同一部位停留的时间要短，以粘合衬一拉就能拉下来为准，然后再送到机器上粘合。
2. 手 工 或 机 器 粘 衬 得 工 艺 技 巧
（1）粘合衬的厚度、质地应与面料的厚薄、质地相符合。高档服装工艺因要进行归拔的工艺处理，因此，应使用弹性好的、粘牢度高的有纺衬。
（2）粘合衬的颜色要尽量与面料的颜色一致。若无此可能，浅色面料绝对不能配用深色衬，不透明的深色面料可以配用浅色衬。
（3）对于没有经过高温预缩的面料，其需进行粘合的部分，在裁剪时四周应留出余量以防止面料经过高温粘合衣片尺寸缩小。
（4）粘合衬裁剪时，通常使用与衣片相同的纱向。但由于高档服装需进行推、归、拔、烫的工艺处理，因此对用于高档工艺的粘合衬在裁剪时最好采用45°斜纱裁剪。因45°斜纱的弹性好，有一定的拉伸度，易于归拔。
（5）在裁剪粘合衬时，为避免粘合衬的胶粘到熨斗或粘合机上，裁好的衬布的四周应比面料的四周小0.2~0.3cm。
（6）粘合衬在进行粘合之前，先用手轻柔使其松软，然后再进行粘合。假性粘合或手工粘合时，应先在案板上将衣片铺平后，再把粘合衬放在衣片上，使衣片在下，粘合衬在上。
（7）若是手工操作，操作时熨斗的温度最好控制在130~160℃之间，以免温度过高会引起粘合衬脱胶，衣片起泡，若温度过低，则粘不牢固。
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（8）机器粘合时，粘合之前应先确定面料或粘合衬的适应温度，以免产生面料烫焦、烫缩或粘合衬脱胶的现象。机器粘合不能同一部件反复粘合，以免脱胶。
（9）进行手工或假性粘合时，粘合面积较大的部件时（如前衣片），最好先进行点壮熔接，应先从中间开始入手进行粘合，然后再逐步向四周扩散粘合。
（10）进行手工或假性粘合时，工作台板要平整，不能有凹凸。手工粘合时，最好先准备好冷熨斗，及时将粘合好的部分冷却、定型。粘合好的衣片一定要放平，待冷却之后，才能进行下一道工序，以防止衣片变形。
第五节 服装缝制工艺基础知识与操作技巧
服装缝制是实现各项设计和裁片组合的具体实施阶段，主要是研究服装缝制成型工艺的加工线路和操作技术。由于服装的品种繁多、结构各异、款型多变、档次不等，因此工艺要求不同，它直接关系到缝制效率和缝制质量。这就要求缝制者必须具备服装缝制工艺的系统技术知识和掌握各种服装缝制工艺的操作技能。
服装的加工形式有两种：即单件缝制和流水生产。集体流水生产是在个体单件缝制的基础上发展起来的，由于形式不同，其要求和学习内容也会不同。但是个体单件服装的缝制是从事服装生产的专业人员所必须学习的课程，也是进一步研究和探讨服装生产技术的基础。以介绍单件服装缝制为主，学习相关的缝制工艺知识和操作技能。
学习服装缝制工艺是个较艰苦的过程，只有经过反复实践，反复总结经验，才能正确熟练地掌握缝制技能。在学习的过程中，有些部位直接机缉不能保证质量，不妨多一些临时固定的步骤或者多做些对档记号。一些复杂的部位，如装拉链、开衩等部位，在没有充分了解部位结构及缝合原理的情况下，增加一些手工寨针固定和手工繑针等工艺，能使这些部位做成后平服。可以省略一些缝制方法和步骤。在学习过程中不能一味地模仿，而要真正地了解缝制原理、合理的缝制方法、缝制步骤，等等。每次完成一个品种的缝制后，都要对产品进行检验，对产品质量作出鉴定，这样不仅能对本款式的缝制起到复习巩固的作用，又能对自己操作方法欠妥的方面予以探讨和改进，使自己学习的知识和技能融会贯通、运用自如。
一、服装缝制工艺基础知识
（一）服装缝制工艺的基本依据和要素
服装款式图与外形概述 服装款式图是以线条来描绘服装款式的外形，对服装造型结构、工艺的外观细节，在画面上都要反映。它直观、简明，突出服装工艺特征，是指导服装工艺的依据。
服装款式图一般包括正视图和被视图，根据需要还可增加侧视图和局部图，所以它的直观和简明远比用文字和语言表达准确得多。在服装生产过程中，技术文件上一定要附以服装款式图作为指导生产和保证产品质量的形象说明。
服装外形概述是针对款式外形特征所进行的文字简要说明，以帮助缝制者对款式图的理解。所以在缝制前一定要先对款式图进行仔细观察，参照外形概述了解所缝制服装的工艺特征、基本方法，逐步形成根据款式图和外形概述所描绘的服装，来组织工艺方案、选择工艺方法、独立进行缝制。
2、服装规格：服装规格是由服装成品规格和部分部位与部件的小规格所组成的。服装成品规格是服装主要部位的规格，如上装有衣长、胸围、领围、肩宽、袖长、袖口等；下装有裤（裙）长、腰围、臀围、上档、脚口等。服装小规格是指开袋的袋口大、嵌线宽、贴袋的袋口大、袋口深、腰头宽、袖头长、缉止口宽等一系列数据。这些都是缝制者在操作过程中要严格遵守的，只有这样才能保证服装各部件的组合装配尺寸吻合，使各部位尺寸符合成品规格。
3、服装质量要求：服装缝制的质量要求主要是对规格质量、外观质量、缝纫质量、熨烫质量等几个方面提出的要求。在具体的质量标准细则中对于各方面的要求都有严格的规定。所以，在缝制过程中必须按照质量标准进行。
4、工艺流程：工艺流程就是服装缝制过程中所经过的一道道工序。工艺流程必须依据服装的款式结构、方便操作、减少重复劳动等要求进行安排。工艺流程的安排是否合理对产品加工质量和效率起重要作用。
5、操作技术：服装缝制过程是在一定的技术标准和技术规程的控制下进行的。在服装缝制基础工艺中，手缝工艺、机缝工艺和熨烫工艺都是必须熟练掌握的技术，任何一件服装的缝制都是基础工艺各种技法的综合运用。只有用规范的技术指导服装缝制，用熟练的操作技术进行缝制，服装质量才能得到保证。
6、服装缝制设备：服装生产中运用最广泛的缝纫设备是普通型工业缝纫机。但现今在普通型号的基础上又开发衍生出许多满足专门工艺加工要求的缝纫机。这些缝纫机的自动化程度高，生产效率高，缝制质量好，而且劳动强度相对较低。有许多专用机还应用电脑控制，使操作更为快捷方便，如自动开袋机、自动上袖机、上拉链机、上腰机，等等。在熨烫设备中也开发了各种类型的专用吸风烫台和熨烫机，以机械化、自动化操作取代了大部分复杂繁重的手工作业，如裤腰裤腿熨烫机、领圈立体熨烫机、衬衫翻领机、圆领机和装有各种烫模的真空抽湿吹风烫台，等等。
服装设备的发展为服装缝制工艺提供了用途更为广泛、结构更趋合理、操作更为方便的各种性能特殊的专用设备，大幅度提高了缝制工艺的质量和效率。服装缝制的过程也成了科学技术综合应用的过程，在服装缝制过程中一定要充分发挥设备的先进作用。随着高新技术的开发，服装加工业的设备还将逐渐步入计算机网络时代。
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先进的设备固然能给服装生产带来质和量的飞跃，但是先进设备的配置，需要投入大量资金。由于各地区各企业发展的不平衡，先进的设备也不可能一步就位，而且设备的操作和使用都必须建立在服装缝制的基本原理和要求的基础上。所以学习服装缝制的基础方法还是很重要的。学习阶段可以利用一些简单的缝纫辅助设备来增加缝纫机的功能，这对改善产品质量、提高效率也是行之有效的。例如，可以利用各种类型的压脚替代普通压脚，如卷边压脚、嵌线压脚、起皱压脚、导向压脚等，完成不同的缝制工艺。
（二）服装缝制工艺的组合方式
1、裁片的组合方式：任何一件服装都是由形状各异的裁片组成的。如上衣一般由前后衣片、袖片、领片等主要部件和一些零部件组成，有的还分面、里、衬等，它们之间依照一定的规律进行装配缝合，最终缝制成衣。
（1）部件自身的组合：前、后衣片开刀部位的组合；各种镶拼部位的组合等等。
（2）主要部件的组合：前、后衣片的组合；两片袖的大小袖片的组合；袖与衣片的组合，等等。
（3）零部件与主要部件的组合：领与衣片的组合；袋与衣片的组合；袖衩与袖片的组合；袖头与袖片的组合；扣襻与衣片的组合，等等。
（4）衬与部件的组合：大身衬与前衣片的组合；领衬与领片的组合；袖头衬与袖头的组合，等等。
（5）里与面的组合：领里与领面的组合；袖头里与袖头面的组合；里与面在袖口、底边、门里襟止口、领圈等部位的组合等等。
2、缝纫的组合方式：服装裁片的组合是靠缝纫工艺来完成的，裁片缝合的方式很多，可以由各种不同的缝型来完成，但是在缝合过程中并不能简单地将衣片缝在一起，而要考虑到根据特定的工艺要求进行缝纫组合，才能使缝制的部位达到预期的效果。
（1）平缝组合：平缝组合是缝纫工艺中最基本、应用最广泛的组合形式，是指由长短完全一致的上下两层或多层衣片按规定的缝型要求缝合后，衣片两端仍保持长短一致，中间无上下层松紧不一致，也无起链现象，缝合平整的缝纫工艺。
（2）吃势组合：吃势又称曲势、层势。吃势是指将衣片某部位稍作收缩，形成胖形，产生窝势。为符合人体和适应人体活动规律的需要，使制成的服装有更好的立体效果，就需要在组合缝制过程中借助吃势组合的工艺来实现。吃势组合与平缝组合要求相反，它是将原来长短不齐的两层衣片，在缝合过程中，短的一片稍拉紧，长的一片稍放松红，使长的一片有所收缩，经缝合后平齐一致。
上衣的裝袖、合肩缝工序就是运用吃势组合进行缝纫的。吃势量的多少根据服装部位、造型的不同需要和面料质地的松紧、厚薄等来决定。如裝袖部位，同样的圆裝袖造型面料厚的比薄的吃势量要大。如果吃势量大，光靠缝合过程完全吃拢是比较困难的，可以采用抽线收拢吃势后整理均匀再进行缝合。吃势组合要注意放吃势的位置要正确，而且要注意吃势均匀，不能有细褶似的重叠。服装左右对称部位的吃势也要对称。
（3）里外匀组合：里外匀是指缝合的两层衣片，外层衣片比里层衣片均匀的长或宽出一些，形成止口处里层衣片略缩进的状态。里外匀组合也是服装缝制中的重要组合形式之一。配置的外层衣片比里层衣片要均匀的长或宽出一些，在缝合双层衣片的部件时，一定要面料较宽松，夹里较紧，在缝制转角部位时，夹里更要拉紧一些，使缝合后的两层衣片相贴成自然卷曲状态，翻出止口后，止口不能反吐、外露，也就是从止口正面看，只能看到上层正面的衣片，看不到下层夹里和衣缝。服装质量要求中规定，所有的服装止口部位都要做出里外匀。
服装的衣领、驳头、门里襟止口、袋盖等都是里外匀组合的重要部位。里外匀外层衣片长和宽的放松量，也以根据面料质地的松紧、厚薄来考虑。里外匀的组合，除了靠缝纫时用手将衣片放松和拉紧以外，还要借助熨斗使衣缝略向夹里部位缩进定位后定型。
（4）归拔组合：归拔组合是指在服装缝制过程中，利用归拔熨烫工艺对衣片进行符合人体造型的塑型后再缝纫组合。在毛呢类高档服装缝制中，经常运用归拔组合。
（5）省裥组合：省裥的设置主要是解决人体的胸腰、臀腰之差和满足人体活动规律的需要，并兼有美化服装造型的一种组合方式。
为解决人体腰臀之差，在裤片、裙片的腰口处收省或打裥，使腰口尺寸与腰头尺寸吻合后组合。裤、裙打裥的形式多样，主要起到增强美观的作用。为了手肘关节活动的方便，有的一片袖在肘部袖底收省，大多数一片袖在袖口也常用抽细裥或打折裥的方式与袖头组合。在收省、打裥时要注意按规定的位置和量进行，使组合完全吻合，抽细裥还要注意裥面均匀。
二、服装缝制工艺操作技巧
（一）做缝制标记
缝制标记能十缝制操作更准确方便。根据面料、工艺的不同需要，做缝制标记的方法有画粉线、剪刀眼、钻眼、打线钉等方法。一般的服装都采用比较简单的画粉线、剪刀眼的方法，而对于工艺要求比较高的服装则可采用打线钉的方法。
1. 画粉线：用画粉画粉线是做缝制标记最常用的方法，其方法简单，但不能保持持久清晰，对于及时操作的部位，用画粉线比较适宜。有的画粉线会弄污衣料，特别是浅色衣料、透明的衣料的画粉线部位一定要注意不影响外观，而且粉线的颜色一定要淡。对于对称部位的标记，常常先画在一片衣料上，然后与对称的一片对合后，轻轻拍击，使粉印印在对称部位，这种方法为合粉印。粉印在衣片上一般画在反面，但有的需要画在正面，所以画粉应尽可能与衣片颜色相近。
2. 剪刀眼：剪刀眼方法也很方便，但不是所有部位都需要，只有在衣片毛缝边缘处才能剪刀眼，如：第 19 页 共 52 页
省位、裥位、袖窿对档位、袖山、腰节，等等。对于特别败丝或松散的衣料也不宜剪刀眼。剪刀眼不能剪得太深太大，影响缝份。
3. 钻眼：钻眼是工厂成批生产中常用的方法，能用在不能剪刀眼的部位，如装袋、开袋的位置和大小、省的大小长短位置等。但钻眼必须钻在大小位置的内侧隐蔽部位。还要注意面料是否适合钻眼。
4. 打线钉：用打线钉的方法做缝制标记，既清楚又能保持长久，对衣料也不会产生不良影响。打线钉方法在手缝工艺中已作过介绍，比较费时，所以一般用于较高档的服装制作。
5. 工艺样板：工艺样板适用于工厂的成批生产，用样板来定位、定量，对于高档服装也省去了打线钉等比较耗时的工序，而且精确程度较高，操作也更灵活方便。当然在单件操作时就不必去制一副完整的工艺样板，仍利用传统的做标记方法。
对于初学者，除必须要做的缝制标记外，还可以在不容易操作的部位多作些缝制对档标记，如缝合部位比较长的可以分段作几次对档标记。缝合部位形状成弧线形的，如弯刀背的开刀缝、挂面和夹里的拼缝等都可以做几处对档标记，使缝合位置准确无误。
（二）临时固定的新方法
服装制作过程中，有些部位需要做临时固定后再缝合，尤其是对于初学者，这样会使缝纫操作更方便，而且缝合的效果也更好。传统的临时固定方法是使用手缝寨针进行固定，缉线缝合后，大多要再将寨线拆掉，效果虽好，但很费时间。如果用大头针来代替手缝寨针虽然不是所有部位都可以替代，但大多数部位是可行的。如前后侧缝、袖缝、门里襟止口、摆缝、衣片开刀、装袖里等。别大头针的方向与缝合方向垂直或平行，以垂直较好，不易引起上下衣片移位，取针也方便顺手。
喇叭裙片的拼缝，见图1-89。
门里襟处上挂面，见图1-90。
手工繑袖夹里处，见图1-91。
（三）拼接的处理
服装除了一些必要的组合拼接，有时也会由于排料的关系，从节约面料着想，在一些较隐蔽的零部件夹里部位可以拼拼接接，但是拼接的部位，拼接的丝绺，都有一定要求，必须使拼接不影响服装的缝制质量。
拼接缝要遵守 的原则
（1）拼接缝的两侧要选用同样的丝绺，使拼接后的部位容易平服。
（2）拼接缝的位置要进选择斜方向，使拼接好的零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。
（3）拼接缝的位置要避开一些缝份会交叉重叠的部位和一些重要部位。
拼接错误分析
（1）挂面拼接（图1-92）：
1）驳头翻到正面的部位不允许拼接。
2）拼接部位丝绺不符。
3）直向拼接缝份折转后重叠。
4）拼接部位为门里襟底角部位，缝合后缝份会交叉重叠 。
（2）领里拼接（图1-93）
1）拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。
2) 直向拼接缝份折转后重叠。
3）拼接部位为领里中缝部位，缝合后缝份会交叉重叠。
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（四）缝份的处理
1. 缝份的倒向 缝份的倒向在没有特定的工艺要求的情况下，一般的处理方法如下：
（1） 较薄衣料的单衣，缝合后的外露缝份可以双层锁边后倒向一侧。如：衬衫的肩缝、摆缝、袖底缝、袖窿装袖缝，等等。较厚衣料的单衣，外露的缝份可以先锁边再缝合，缝合后缝份分开。
（2） 里料与离料缝合的缝份倒向一侧，并可以方便地留出坐势。如夹里的肩缝、摆缝向后身倒，前、后袖缝向大袖倒，背缝向背衩门襟倒。
（3） 面料与里料缝合的缝份一般总是倒想里料一侧，如挂面、领贴与前后片夹里的缝合部位或领面直接与夹里在领圈的缝合部位，衩与夹里的缝合部位，西装里袋耳朵皮与上下夹里的缝合部位。
（4） 有里料的夹衣，为了平薄，面料缝份均可以分开处理。
2. 缝份的修剪 为使缝纫组合后的服装缝份处平薄、美观，有必要对有些缝份进行正确的修剪处理，缝份修剪多少与缝份所处的部位、衣料质地有关。这里介绍处理的缝份，主要是指服装缝合后藏在内部不外露的缝份和有里子的服装的缝份。
（1） 对于倒向一侧的缝份，应依次修剪成梯形，即所称的大、小缝份，对于止口缉线要求压住的大缝份应大于止口宽度。对于较薄的衣料可以不做梯形修剪。修剪的部位大致有门里襟止口、领止口、袋盖止口；衣片分割开刀缝合后，缝份坐倒缉线的止口等。
① 领头止口修梯形缝，见图1-94。
② 后衣片分割开刀缝合后，缝份向过肩方向坐倒缉1cm宽止口，见图1-95。
（2） 缝份重叠交合部位应将重叠缝份多修剪一些。如圆角尖角的部位，有省、裥的部位，门里襟底边部位，等等。
领尖角部位，尖角修掉后领尖角附近两边缝份也可以修去些，见图1-96。
袋暗裥部位，见图1-97。
门里襟底边部位，见图1-98。
（3）衬布与缝份重叠的部位，要使衬布缝份略小于面料缝份，特别是面料缝份本身就重叠交合部位，衬布略小于面料净缝，以减少缝份厚度，见图1-99、图1-100。
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（4）凡是有凹角或弧度部位的衣料缝合后，可以通过剪刀眼使缝份平服。如领口、袖窿、腰节等部位的刀眼可以加长或缩短缝份外口的长度，一般刀眼不可剪得太深，不得超过缝份宽的2/3。但当凹角需折转的缝份处，刀眼要打到离缉线0.1~0.2cm才能平服。若是容易败丝的衣料可以在缝份下黏上黏合衬，然后再剪刀眼。剪刀眼一般只要剪一刀即可，只有当需要缩短外口长度的缝份重叠过多时，才剪成缺口形。例图的刀眼都是需要加长缝份外口的，只需剪一刀即可，为了表达清楚画了缺口，操作时要注意。
尖领圈部位。弧度部位刀眼略浅，尖角部位刀眼深到离缉线0.1~0.2cm，见图1-101。
方领圈部位。方角部位刀眼深到离缉线0.1~0.2cm，见图1-102。
腰节部位。有里料的服装，当腰节收腰量特别大时，光靠拔开量还不能满足需要量的时候，可通过剪刀眼来解决，见图1-103。
如果衣料本身结构比较松，或者缝份较窄，不影响缝份的平服，就不需要剪刀眼。
（五） 省缝工艺的处理
省缝工艺是服装造型的一个主要方式，省的形状可分为锥形、橄榄形、平头形和各类弧形等，见图1-104。
看似简单的收省，而收省后的衣片正面要达到平薄、顺直、无牵吊、省尖处无凹陷的质量效果还是不容易的。需要根据面料的质地、性能、省缝的位置、省量的大小，采取不同的处理方法。
缉省
（1）省长、省大要符合规格，省缝要符合设计造型。缉省时注意省缝丝绺较直的一边 在上，较斜的一边在下，可防止缉后产生涟形。
（2）不管何种形状的省，大多数至少一端要缉成尖形，在缉向尖形时要逐步收针，把省尖缉尖，使正面省尖无凹陷。缉到省尖后要空缉3~5针，避免缝线松动，省尖处线头留长一些，用手工打止针结。如从省尖处起针辑省时，也要空辑3~5针再辑到省尖上去。
（3）辑锥形省或其他省形接近省尖一段时，可借助双层纸片，沿纸片的折边缘缉省，可使省缝顺直，省奖缉尖，见图1-105。
（4）薄料或要分缝的省，省尖部位不能缉倒回针。厚料或坐倒的省可考虑缉倒回针，但要注意回针不超过原缉线。省根处起针或收针均缉倒回针。
省缝的倒向
（1）无夹里的衣片省缝根据需要可一边坐倒，也可居中坐倒，中间用手缝固定，见图1-106。
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（2）有夹里的中、厚料衣片如不易败丝，省缝可以剪开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒，省缝中心剪开离省尖3.5cm左右，可在缉省前剪开，也可在缉省后剪开。在缉省前剪开工容易使省缝丝绺缉准，见图1-107。
（3）有夹里的中厚料衣片如易败丝，可在缉省缝时垫上本色直斜丝绺的布条，布条长出省尖1.5cm，省一布条分缝处理，可使衣片表面平服，见图1-108。
省缝的熨烫
（1）薄型面料熨烫省缝时，应在省缝与衣片间夹进纸片，避免衣片正面留下省缝痕迹，见图1-109。
（2）分缝处理的省，烫省尖时要将一根手缝针插在省尖位，使省尖缝不单边坐倒，使丝绺顺直。
（3）衣片两端成尖形的腰省，收省后避免引起欺负牵吊的处理：
1无夹里的衣片应在收省处将省缝拔开，见图1-110（1）。
○2有夹里的衣片，如不易败丝在拔开量不够的情况下还可考虑在收省的最大部位剪上一处或几处刀眼○后在拔开，见图1-110（2）。
拔量和刀眼的大小，均可根据面料的松紧和省量的大小决定。
（4）所有省缝熨烫时，都要将省尖处胖势烫散、烫圆顺。
（六）处理吃势和里外匀的技巧
1. 处理吃势的技巧 当两片衣料缝合在一起时，将需要放吃势、归拢的一片放在 下层将需要带紧拔开的一片放在上层进行缝合，可以利用缝纫机缉线时上层易赶、下曾易吃的特性来缝合，有利于窝势的形成。如绱衬衫袖时，袖片山头有吃势，所以衣片在上，袖片在下；而落肩袖要求衣身略有缩缝，所以正好相反，将衣袖放在上层，衣片放在下层；前后肩缝缝合时，后肩放吃势，所以前衣片在上后衣片在下。当吃势量较大时，需要对吃势进行观察和适当整理，而且还需借助镊子向前推送，以将放吃势的一片放在上层。如绱西服袖、大衣袖、西服肩缝、大衣肩缝等。
2. 处理里外匀的技巧 处理里外匀也可以利用缝纫机缉线的特性，处理好衣片的上下层关系。如何处第 23 页 共 52 页
理领子：领里放上，领面放下；袋盖，袋盖里放上，袋盖面放下；门里襟：挂面放上，衣片放下，等等。但是有的部件采用净衬，要沿净衬缉线。有些高档工艺，用手工先寨线固定后再缉线。为了看到里外匀或吃势的分布，使缉线位置更准确，也常常采用面在上里在下的缉线方式，所以在实际操作时，还应灵活对待。以上这些要做出里外匀的止口部位，在翻出止口前，正确的熨烫方法，可以帮助止口翻出后的外轮廓线清晰，使翻转的止口里外匀熨烫定型更为方便。
方法一：将里子缝份向里子方向分开烫倒，见图1-111。
方法二：将面、里缝份均向面子方向超过缉线0.1cm左右（即缉线坐进0.1cm左右）扣转烫倒，见图1-112。
方法三：将面、里缝份均向里子方向沿缉线扣转烫倒，见图1-113。
通过以上的熨烫，再翻出止口，里外匀熨烫就方便多了。另外还可以在里层止口处缉0.1cm清止口，缉止口时将里外层缝份均向里层坐倒，可形成良好的里外匀效果。这种方法运用最多的是在上衣的门里襟挂面部位；西裤的连腰裤腰贴边部位和门里襟部位，见图1-114。
（七） 袖山头收吃势方法
1. 手缝收吃势方法 缝针后将缝线抽缩使吃势均匀，根据需要布局。适用与呢类高档服装装袖。
2. 机缝收吃势方法
（1）先调稀针距，在装袖缝头外侧0.2cm和0.5cm处各缉线一道，然后用手工抽线形成吃势。一般用于薄料服装装袖，此方法也适用于袖口或裙腰抽缩。
（2）先调稀针距，用右手食指轻轻地抵住压脚后端的袖片（有些料可不用线），使布料向前激动不畅快，就会起皱，收拢，使之形成袖山头吃势，再根据需要用手调节一下各部位吃势的分布。适用于化纤、棉布类服装裝袖，见图1-115。
3. 机拉吃势方法 先调稀针距，用右手拉住装袖斜条，左手推送袖子山头，拉吃位置应在装袖缝头外侧0.3cm处，边缉边将下层推送，将上层斜条拉紧，使袖山头产生吃势，适用于简做工艺的装袖，见图1-116。
不管何种方法，效果要求一致，吃势适宜、均匀、圆顺。
（八） 黏合衬的运用
随着黏合衬性能的不断完善，黏合衬以其使用方便、穿着舒适等优势越来越广泛地运用在各类服装上。服装的黏衬部位分两大类：一类是一般黏合部位，主要是增加被黏合部位的平挺度和增强定型作用；另一类是牵带黏合部位，其作用与传统敷牵带一样，牵带的合理运用能防止服装内部或边缘受力后或遇高温后拉伸变形，起到固定形状的作用。其次牵带还起到服装立体塑型的作用，能把需要归缩的部位进行归缩，使平面的裁剪处理成立体的效果。
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1.一般黏合
（1）黏衬部位：
○1贴边部位。上下装的门里襟、袖口、衩、袋口、领口、底边等处的贴边部位。当贴边连着衣片时，若衬布不影响面料外观时，衬可以配宽些，在贴边部位并超过衣身1cm黏衬。这样配衬有利于贴边的折烫平整。
○2翻边部位。门襟、袖口、领口、袋口等外翻边部位。
○3零部件部位。领、驳头、袖口、腰头、袋盖、嵌线、贴袋等部位。零部件大多数由面、里两层布料组成，在实际黏合时，既可单黏面料，也可单黏里料，或面料、里料都黏，均根据具体情况而定。
○4开袋部位。袋口需要剪开的部位，在开袋大身的反面袋口处黏衬。黏合衬四周应超出袋口线2cm左右。
○5上衣前片部位。主要指毛呢衣料或其他较考究的衣料所制作的服装。如西装、大衣、女时装等的前身部位是黏衬的主要部位。一般情况下由轻薄料制作的上衣不宜黏衬，因为黏衬反而会破坏其质感、悬垂感和整体感。但有时也根据特殊情况作黏衬处理，其黏衬的选择也特别重要。上衣前片如果纵向分割，前半部全部黏贴，后半部上段黏贴，如果前片完整不分割或分割形式不同的，则参照分割衣片的部位黏贴。
○6上衣后片部位。在后片上段可黏贴较大面积的黏衬，也可以在领圈部位黏贴一小段黏衬，或敷上牵带既可。
○7插肩袖袖片部位。袖片上段黏衬，也可以不黏衬。
（2）增加衬料部位。有些衣款在需要增加挺度的部位增加衬料。如上衣前片胸部增加挺胸衬，驳头驳角部位增加驳角衬，领头部位增加底领衬。
（3）黏衬丝绺。对于机织黏合衬，丝绺的趋向有两种，有与被黏部位衣片丝绺完全一致的，也有与被黏部位衣片经向丝绺构成45°夹角的，有时某些部位也有用横丝绺替代斜丝绺的，要根据具体需要而定。
（4）黏衬厚硬度。一般情况下上衣前片用与面料性能相当的黏衬，比较受力部位如腰头、袋爿、男式衬衫领头等要用厚型硬性黏衬，其余部位均用薄型黏衬。
2.牵带黏合
（1）牵带分类：
1）按材料分类。有无纺、涤棉、双面胶、棉纱带、里子绸等各种材质的牵带。
2）按宽度分类。最常见的牵带宽度为0.8~1.6cm不等，也有最窄的0.3cm，最宽的4~5cm。
3）按丝绺分类。黏合衬牵带按丝绺区别有直料黏合衬牵带、直斜料黏合衬牵带和正斜料黏合衬牵带三种。直料黏合衬带其长度方向与经向平行，常用于不允许伸长但可略微收缩的边缝部位和其他部位。直斜黏合衬牵带其长度方向与经向构成5°~10°的夹角，常用于不允许伸缩的止口部位。正斜黏合衬牵带其长度方向与经向构成45°的夹角，并在一边敷上窄的直斜牵带，由缉线固定，常用于圆弧形边缝部位，见图1-117。
（2）牵带黏合部位：
1）止口部位，斜门襟、驳头、西裤斜袋、上衣圆下摆等止口部位宜选择直斜料黏合衬牵带。若止口部位已有一般黏合或面料较厚实黏合衬牵带可黏合在净线内侧衣片上，离净线0.2cm左右，若止口部位没有一般黏合，而且面料又薄透，黏合衬牵带可黏合在净线外侧的0.1~0.2cm，使牵带在缉止口时一起缉牢或用手工缭针将其带牢。
2）容易伸长的斜向或圆弧形边缝部位,如前后圆袖袖窿、套肩袖袖窿等部位。
3）双层斜向连口部位，如驳头翻折处、领头翻折处等部位。
（3）牵带质地。大多面料一般选用质地松弛的薄型软性机织黏合衬牵带。但如果面料厚、沉重，则要适当选择厚实、黏力强的牵带。
以上内容均可参阅黏合衬运用实例和男、女西服章节的配衬图示。
3.黏合衬运用实例
（1）圆领圈女上衣，见图1-118.
（2）戗驳领女上衣，见图1-119.
（3）插肩袖女大衣，见图1-120.
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（九）正确选择合适的缝制工
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在以下的学习中，在配衬，做装腰、做装领、做装袖、覆夹里等同样部位的缝制中，特意采用了不尽相同的工艺，是为了有助于学习者掌握多种工艺处理方法。实际上各种不同的工艺是可以互相借鉴的。对于某款服装缝制工艺的选择应根据具体情况，如产品档次、工艺要求、面料性能、缝制部位、裁片造型、缝纫设备、操作者水平等综合因素，对学习过的各种工艺方法选择适宜的进行缝制
第六节 部件的缝制方法
（详见影音资料）
一、贴袋工艺与标准
二、插袋工艺与标准
三、嵌线袋工艺与标准
第七节 男西裤制作工艺
男西裤外形概述
装腰头，串带袢七根，前开门，门襟装拉链，前裤片反裥左右各两个，侧缝斜插袋左右各一只，后裤片收省左右各两个，双嵌线开袋左右各一只，平脚口，见图2-18。
男西裤的成品规格
号型 部位
170/74A 规格
裤长
102.5
腰围
76
臀围
100
脚口
21
三、男西裤的部件
面料类
前裤片两片，后裤片两片，腰面一片，串带袢七根，门襟面一片，里襟面、里各一片，侧缝斜插袋袋垫布两片，后袋嵌线布四片，袋垫布两片。
里料类
腰里一片。
衬料类
腰衬一片，门、里襟衬各一片，侧缝袋和后袋袋口衬四片，后袋嵌线衬四片。
其他
侧缝袋布两片，后袋布两片，拉链一根，四件扣一副。
西裤的质量要求
符合成品规格。
外形美观，内外无线头。
门里襟辑线顺直，长短一致，封口处无起吊。
做、装腰头顺直，串带袢整齐、无斜歪，左右对称。
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侧袋和后袋袋口平服，后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。
烫符合人整体要求，、烫煞无极光。
男西裤制作中的重点与难点
袋开后。
装门里襟和拉链.
男西裤的工艺流程
做缝制作标志→拷边→收省→归拔裤片→开后袋→做、装斜插袋，缝合侧缝→缝合下裆缝→缝合
后裆缝,装门里襟拉链→做串带袢和腰头→装、压串带袢和腰头→手工→整烫→检验
男西裤的制作工艺
做缝制标记
本款男西裤采用精做工艺，所以缝制标记用打线丁的方法。
打线丁的作用
服装的裁片多数是两片对称一致的。粉线标志只画在两片正面相叠的裁片上层，由于毛料上的粉迹容易脱落，因此在毛料服装缝制前，先把裁片上下两片叠齐，做上对称的线丁标志，表示衣片各部位缝头大小和配件装置部位，以达到左右对称、部位准确的目的。
2. 打线丁的方法
打线丁的针法在手缝针法一节中已介绍。打线丁一般采用白棉线，因为白棉线不仅适用于各种色彩的毛织物，而且材质软、绒长，钉在毛织物上不易脱落。
3. 打线丁的部位
(1) 前片：裥位，烫迹线，侧袋位，封小裆高，中裆高，脚口贴边，见图 2 -19
(2) 后片：省位，烫迹线，后袋位，后裆缝，中裆高，脚口贴边，见图 2 – 19 （2）
(二)拷边（锁边、包缝）
1. 前后裤片
前裤边装门襟处的裆缝一段可以不拷边，以减少厚度；腰口不拷边，其余全部拷边。
2. 门里襟
里襟做好后，两层一起拷边；门襟外口拷边。
3. 腰头
腰里全部包光，不拷边；腰面不拷边。
4. 袋垫布和嵌线
侧袋的袋垫布里口和下口拷边；后袋的下嵌线和袋垫布一边拷边，上嵌线不拷边。
(三) 收省
省的大小、长短、位置要缉准确，省缝要缉顺，省尖要缉来回针。省尖缉过后，空车多缝五六针，线头 打结。
(四) 归拔裤片
1. 归拔前裤片
(1) 归拔侧缝。侧袋口胖势推进归直，在侧缝中裆处，凹势略微拔开，侧缝烫成直线，见图 2 –
20 （1） 。
(2) 归拔前裆缝和下裆缝。前裆缝胖势推进归直，在下裆缝中裆处、凹势略微拔开，下裆缝烫成直线，见图 2 –20 （1） 。
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(3) 归拔膝盖部位。中裆拔开的同时，在烫迹线相应部位（即膝盖处），适当归拢，这样可以使烫迹线保持挺直，见图 2 –21 （1） 。
(4) 归拔脚口。平面造型中若有脚凹势,则要将脚口贴边凹势拔开，见图 2 –21 （1）
(5) 烫折裥。前后裥按线丁标记寨线，正面盖水布喷水烫平。
(6) 折烫烫迹线。以烫迹线线丁标记为界，下裆缝与侧逢折叠平齐，裤片正面盖水布，喷水烫平烫迹线. 注意按归拔要求折烫，见图 2- 20 （2）
2. 归拔后裤片
(1) 归烫后袋位。裤片反面省缝均朝后裆逢倒，并把省尖胖势向腰口方向推匀，袋口位横丝呈上拱形，见图 2 –21 （1）
(2) 归拔后裆缝和下裆缝。后缝中段略归拢，形成臀部胖势。后窿们横丝咎处拔开，后窿门以下10 cm 要归拢。中裆部位上、下用力拔烫。中裆里口归拢，归至烫迹线。中裆以下略归，使小腿部位略呈胖势。平面造型中脚口如有低落，则要将其归直，见图 2 –21 （2）。
(3) 归拔侧缝。侧袋口胖势归至臀部。中裆凹势略拔开。中裆里口归拢至烫迹线。中裆以下略归，使小腿部位略呈胖势，见图 2 – 21 （3）
(4) 折烫烫迹线。以烫迹线线丁标记为界，将下裆缝、侧缝折叠平齐，在裤片反面按归拔要求折烫,见图2-21(4)
（五）开后袋
后袋式样有单嵌线、双嵌线、一字嵌线、装袋盖与装扣袢等，但开后袋的工艺要求基本相同。下面以精做双嵌线为例，学习开后袋的工艺方法
1. 确定袋位与粘衬
在后裤片正面，袋口线向上、向下各 0.8 cm画线，反面的相应位置粘衬。若开一只后袋，只需要在右后裤片确定，见图 2 –22。
2. 固定袋布与装袋垫布
（1） 固定袋布。在后裤片反面，把袋布伸到腰口，袋布两端进出距离一致，用大头针或长针距缉线固定。注意：袋布斜势与裤片腰口起翘斜势相符，见图 2 –23。
（2） 装袋垫布。在下袋布处装袋垫布。袋垫布的位置是袋布向上折转至腰口，并齐袋口向上1cm画线一道，放袋垫布，在袋垫布下口缉线固定，见图 2 – 23。
3. 缉袋嵌线
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（1） 上下嵌线粘衬。黏合衬沿嵌线一边放齐，烫牢，见图 2 –24 （1） 。
（2） 做嵌线。下嵌线有黏合衬的一边折转1 cm 烫平，上嵌线双层对折成0.8 cm 修齐，并在上下嵌线反面，沿折转边画出嵌线宽及袋口大，见图 2-24 （2） 。
（3） 缉袋嵌线。上、下嵌线的折边方向分别抵袋口向上、向下 0.8 cm处，左右按袋口大，离开袋口线上、下各0.4CM 缉线，起落手来回针缉牢固。因省缝上大下小，缉下嵌线时比缉上嵌线要略带紧，使袋角上下丝咎一致，袋角才能方正，见图 2 –24 （3） （4）
4. 开袋口
沿袋口缉线中间剪开，离开袋口0.6cm剪三角，不能剪断缉线，并要离开线一或二根丝绺。离开太多，袋角打襉不平服，剪开太足，袋角会毛出，见图2--25.
5. 封三角
牵线翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来去针三或四道。封三角时嵌线要放正，见图2--26.
6. 固定嵌线与袋布
嵌线两端修进0.5cm，下嵌线下口与袋布缉牢，见图 2 –27。
7. 封门字形，固定袋垫布
袋布折转抵腰口。袋口两边的后裤片翻起，袋上口的后裤片翻下，紧靠袋口用门字形固定下袋布与袋垫布，门字两边缉来去针三至四道。封门字形时，注意把上口向下推成弧形，使袋口不豁开，见图 2 –28。
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8. 兜缉袋布
方法一：袋布毛边扣转0.5cm，从袋布上口开始兜缉一周，缉线宽0.2cm。缉时注意里外匀，袋布平服，见图 2 –29 。
方法二：袋布毛边缉缝1.2cm左右，用夹缉滚边方法，将袋布三周毛边滚边一周，滚边宽0.7cm左右，见图 2 –29
9. 固定袋布上口
袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定，修剪上口袋布，与腰口齐平，见图 2-29（2）、图2 –30
（六） 做、装斜插袋，缝合侧缝
方法一：
1. 做斜袋布
斜袋布做法与直袋布一样，但要在袋垫上口做好斜袋斜度标记，即袋口位置，见图2 – 31 。
2. 搭缉袋布
（1） 剪眼刀。裤片袋口下封口处剪一眼刀，眼刀向下斜剪，以便封下袋口时能封牢贴边
(2) 搭缉袋布。把袋布的斜袋口与前裤片侧缝袋口净线放齐，沿前裤片袋口拷边线搭缉一道，见图第 31 页 共 52 页
2 –32 。
3. 缉袋口明线
袋口烫平，正面缉0.7～0.8cm止口线，缉至袋下封口处，可以一直斜缉下去，也可以直角转弯缉线。由于袋口处是斜料， 注意防止缉线后袋口起涟形，见图 2 –33 。
4. 缝合侧缝
（1）固定袋垫布与下带角侧缝。袋垫布放平，上袋口按斜袋位置放正，后袋布拉开，袋垫布与下袋角 侧缝固定。并做好缉侧缝的标记线，使下袋角不漏毛口，见图2–34 （1）。
（2）缝合侧缝。将前、后片侧蜂的脚口、腰口中裆对齐，缉1 cm缝头。缉至袋口时，拉开后袋布，缉线紧靠前面做的侧缝标记线里侧，见图2–34 （2）。注意侧缝在中裆以下部分要平缉，缉线顺直，中裆以上归拔部位要防止伸开或皱拢。侧缝线喷水烫分开份缝。
5. 缉后袋布
后袋布袋口毛边扣光，覆盖在后裤片与袋布的分缝上，沿袋口扣光的边缉0.1cm 止口。
6. 封袋口
翻开正面，把袋口与袋垫布上的斜度标记放弃，缉上、下封口。
7. .缉折裥
把前腰口的两只裥折好，与袋布一起摆平缉牢，注意裥的方向符合反裥（正面倒向侧缝）的要求。
方法二；
有的斜插袋，可在前片斜袋口装帖边，并形成一条嵌线状，以增加装饰感，方法如下；
1. 裁配袋口
因袋口装嵌线，所以裤片斜袋口位置比实际袋口缩进0.4cm （嵌线宽度取0.4cm），并放出1 cm缝份，其余部分修去。同时前袋布袋口也放出0.6 cm。见图2 – 35。
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2. 缉袋布及袋口贴边
后袋布拉开，前袋布与裤片反面相叠，带口贴边与裤片正面相叠，都平齐裤片袋外口，三层一起缝合。在贴边的嵌线部位可粘上牵条，以增加嵌线的饱满度，见图 2 – 36
3. 缉袋口明线
缝份均向裤片坐倒，若要减少厚度，可把袋布一层缝份留0.15 cm后其余修去，或袋布直接与贴边拼接。袋口贴边折转，坐出嵌线宽度0.4 cm 烫平并在正面袋口位置缉0.1 cm清止口，同时把嵌线固定，见图2 – 37。
其他步骤均同方法一。
（七）缝合下裆缝
1. 缝合下裆缝
侧缝、下裆缝的缝合是裤子定型的关键，缝得不好会产生涟形、吊紧、挺缝不正等弊病。缝合下裆缝同缝合侧缝的方法一样。缉线要符合归拔要求，中裆以上缉双线加固
2。分烫下裆缝
下裆缝分开烫煞，分烫时把中裆处拔开，中裆偏上的后烫迹线处归平，臀部推圆顺，脚口平齐。
3. 烫烫迹线
将裤脚翻到正面，把前后烫迹线烫煞。因为前、后裆缝还未缉合，侧缝、下裆缝容易对齐，便于熨烫
（八）缝合前后裆缝，装门里襟拉链
1. 做门襟
门襟面反面粘衬，外口拷边，见图2—38。
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2. 做里襟
（1）里襟面反面粘衬，见图2—39（1）。
（2）里襟面与夹里正面相叠，外口缉线0.6cm一道，见图2—39（2）。
（3）将里襟外口的止口毛缝扣转、烫平，翻出，夹里坐进0.1cm，盖水布喷水烫平。可在外口缉0.1~0.2cm止口，然后里口一起拷边，见图2—39（3）。
3. 装门襟
门襟贴边与左前裤片正面相叠，缉线0.6~0.7cm，见图2—40（1）。缝头向门襟贴边方向坐倒，压辑0.1cm止口，见图2—40（2）。门襟贴边翻进，止口坐进0.1cm，喷水烫平。
4. 缝合前后裆缝
左右两格裤片裆缝对齐，自小裆封口位置（拉链下端铁封口以下0.5cm）向后缝方向辑线0.8cm，后缝缝头根据规格要求，注意十子缝对齐，后裆弯度部位拉紧、拉直、缉顺，见图2—41。裆缝要缉双线加固，最好再用粗丝线紧靠缉线外口倒勾针一道。裆底放在铁凳上，分开缝喷水烫平。分开的小裆缝可用手工针缲牢，这样裆底就能平服。
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5. 装里襟拉链
右面拉链的反面与里襟正面相叠，平齐拷边里口，离开拉链布边0.3cm缉线，将拉链固定在里襟上。若拉链装至里襟下口弯度部位时，要稍微带紧，使齿牙平服，见图2—42。
6. 装里襟
右裤片里襟处的毛缝折转0.4~0.5cm烫平，盖过装里襟拉链的缉线，从腰口向下0.1cm清止口，见图2—43。
7. 装门襟拉链
拉链拉合，门襟止口盖过里襟处的缉线，上口0.3cm，下口0.1cm，用擦线固定，见图2—44（1）。或翻到反面，将拉链在门襟贴边的进出高低位置做好标记。按拉链在门襟的正确位置缉线一或二道，将拉链固定到门襟贴边上，见图2—44（2）。若拉链装到小裆弯势处，拉链下口边道拔弯，以符合小裆弯度，装拔弯部位时，要稍微带紧，使齿牙平服。
8. 门襟辑线（也可以在装好腰头后完成）
沿裤片门襟止口将门襟贴边翻进，里襟拉开，从小裆封口位置开始，按门襟造型向上缉至腰口，见图2—45。
9. 封小裆
里襟放平，门襟略盖过里襟里口直线，校准门里襟长度，门襟应比里襟长0.15cm。在小裆封口位置，用来回针辑线四至五道封牢，也可以打套结封牢，见图2—45。
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（九） 做串带袢和腰头
1. 做串带袢
（1）正面对折，串带袢宽0.8~1cm，缉缝头0.3~0.35cjm，见图2—46（1）。
（2）将缉线的毛缝喷水，分开烫平，见图2—46（2）。
（3）正面翻出，缝头居中，沿两边各缉0.1cm止口，见图2—46（3）（4）。
2. 做腰头
（1）腰面放中层，与腰里正面相叠平齐，并盖过下层腰衬1.5cm。三层搭缉0.7cm一道。腰面若有拼接，则拼缝应对准裤子后缝，见图2—47（1）。
（2）腰里翻转烫平，沿折转边缉0.1cm止口一道，见图2—47（2）。翻转腰头，腰里沿腰衬扣转、烫平，见图2—47（3）。
（3）在腰头上口，腰面按腰衬宽折转，烫平、烫煞。腰面下口与腰里平齐，并做好装腰的对裆眼刀，见图2—47（4）。
（十） 装、压串带袢和腰头
1. 装串带袢
（1）确定位置。从左到右，第一根串带袢位于前裥上，第二根位于前片侧缝止口上，第四根位于后缝居中，第三根位于第二根和第四根中间，以后三根与左面位置对称。
（2）装串带袢。串带袢上口与腰口平齐，向下1.6~1.8cm，来回缉线四或五道，将其封牢，见图2—48。
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船带袢也可按规定位置，边装腰头边塞进，一同固定，再坐下0.8~1cm，来回针封牢。
2. 装腰头
（1）缲装腰面。腰面的对档标记对准裤腰口对应位置，腰头在上，裤片在下，从门襟开始向里襟方向沿0.8cm缝份缉线。注意前平、中（侧缝左、右1cm）微松，后（臀部上口）稍紧，使腰头上口顺直，前后平服，臀部饱满。
（2）装四件扣裤袢。腰头里襟一端，装好四件扣裤袢后，再封口翻转。裤袢位置在腰面居中，平齐里襟里口线，在安装位置反面垫好衬头。
（3）装四件扣裤钩。腰头门襟一端，将夹里和衬头修成与门襟平齐，上口留腰面缝头，同样垫衬头，装好四件扣裤钩。裤钩位置在腰面居中，离开止口0.8cm左右，见图2—49。
3. 压腰头
压腰头之前，可先将腰头擦好，然后从门襟开始向里襟方向用漏落针将夹里固定。压腰头时，下层夹里稍拉紧，面子用镊子稍推送，防止产生涟形，不可将腰面缉牢，反面腰里余势顺直。腰头压缉好后，正面盖上水布，喷水烫平，见图2—50。
4. 压串带袢
串带袢向上翻平、放正，抵裤腰上口（不能超出腰上口），将串带袢缝子折转，来回针四或五道，止口缉线0.1cm封牢。串带袢长途短要一致。串带袢可用套结机打结，增强牢度，见图2—50。
（十一）手工
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1. 绷脚口贴边
根据裤长规格，即脚口贴边线丁位置，把贴边翻上，可先用擦线定位，然后绷三角针。
2. 缲门襟腰头
裤腰门襟上口、下口及里口手工缲牢。
（十二）整烫
烫前把所有线头剪净，擦线折干净。
1. 熨烫步骤
（1）烫袋口、腰口、裥、省、门襟、里襟、小裆。
（2）烫腰里、袋布。
（3）烫裤脚。
（4）烫下裆缝、前后烫迹线。
（5）两格合齐，烫侧缝、前后烫迹线。
2. 熨烫方法
（1）正面熨烫要盖水布，防止出现极光或污渍。为使熨烫部位尽快烫干、烫煞，用水布烫定型后，可换干布烫干。
（2）根据不同部位的需要，借助布馒头，铁凳等工具进行熨烫。
(3) 严格按照归拔要求熨烫。熨烫成型后，两格要对称，并与人体形状相符。
（十三）检验
检验过程与方法可对本节的质量要求进行。
西裤局部变化制作工艺
（一）单嵌线后袋的外形及规格要求
1.外形（图2—51）
2.规格要求
袋口大约13.5cm，嵌线宽0.8~1cm，距腰口约7cm，距侧缝0.4/10H。
单嵌线后袋的部件（毛粉）
袋布两片，嵌线一片，袋垫布一片，嵌线衬和袋口衬各一片，后裤片一片，见图2—52。
（三）单嵌线后袋的工艺流程
开袋位粘衬→固定上袋布→缉袋嵌线及袋垫布→固定嵌线→开袋口→封三角→固定嵌线于上袋布→装下袋布→封门字形，固定袋垫布→兜缉袋布→固定袋布上口→整烫
（四）单嵌线后袋的制作工艺
方法一：
1. 开袋位粘衬
在后裤片反面袋位处粘上黏合衬，若开一只后袋，则开在右后裤片，见图2—53。
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2. 固定上袋布
在后裤片反面，把上袋布伸上腰口，袋布两端进出距离一致，用大头针或用长针距缉线固定。注意：袋布斜势与裤片腰口起翘斜势相符，见图2—54。
3. 缉袋嵌线及袋垫布
（1）嵌线粘衬。黏合衬沿嵌线一边放齐，烫牢，见图2—55（1）。
（2） 缉袋嵌线。将袋嵌线有黏合衬一边与后裤片正面相叠，与袋口位置放齐，左右居中，离开袋上口0.8cm缉线一道，见图2—55（2）。
（3）缉袋垫布。袋垫布与后裤片正面相叠，一边塞进嵌线的0.8cm缝头下面，与嵌线缉线平齐。沿嵌线边沿缉线一道，两缉线距离为离为两头0.8cm，中间0.7cm，以免袋口豁开。缉线时注意上、下松紧一致，缉线两端与袋位两端位置相符，前后袋口丝绺要直，否则翻出时不方正，见图2—55（2）。
4. 固定嵌线
（1）翻转嵌线。将嵌线与后裤片分缝，下口向上折转0.8cm，嵌线宽窄一致，然后烫平，见图2—56（1）。
（2）固定嵌线。在后裤片反面将上袋布翻起，在袋布边缉线一道，固定嵌线。注意：起落针离进袋口两端一针；否则，会影响剪三角，见图2—56（2）。
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5. 开袋口
沿袋口缉线中间剪开，离开两端0.6cm剪三角。不能剪断缉线，并要离开缉线1或2根丝绺。离开太多，袋角打裥会不平服；剪开太足会产生袋角毛出，见图2—57。
6. 封三角
嵌线与袋垫布翻进，两边裤片、袋布翻起封三角，来去针三或四道。封三角时嵌线要放正，见图2—58。
7. 固定嵌线于上袋布
把袋垫布翻开，嵌线比袋布修进0.5cm，与袋布缉牢，见图2—59。
8. 装下袋布
裤片向中央折转，袋布以下裤片向上折叠，使上袋布三边露出，把下袋布放上，下袋布上口要与腰口放齐或略长出，但不能短。然后与上袋布三边合缉0.5cm，嵌线不能缉进，并注意里外匀，即下袋布（外层）要略大于上袋布，见图2—60。将袋布缝头修成0.3cm。
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9. 封门字形，固定袋垫布
（1）封门字形。翻转袋布，将袋口两边的后裤片翻转，袋上口的后裤片翻下，用门字形固定下袋布与后裤片，门字形两边缉来去针三或四道。封门字形时注意把上口向下推成弧形，使袋口不豁开，见图2—61。
（2）固定袋垫布。从正面袋口伸进去缉线，固定袋垫布。
10. 兜缉袋布
从袋布上口开始兜缉一周，缉线宽0.5cm。缉线时注意里外匀和袋布平服，见图2—61。
11. 固定袋布上口
把袋布与裤片放平，上口与腰口缉线固定。修剪上口袋布，与腰口平齐，见图2—62。
12. 整烫
正面盖烫布喷水烫平服。
方法二：
1. 确定袋位，固定袋布
（1）在衣片正面画出袋口的准确位置，并在袋口下缘1cm处，画一道袋口的平行线，见图2—63（1）。
（2）在裤片开袋位反面和嵌线布反面分别粘衬，见图2—63（2）（3）。
（3）袋布比袋口两边各出2cm，抵腰口，用较大针迹固定，见图2—63（3）。
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2. 缉袋嵌线及袋垫布
（1）扣烫嵌线。折烫嵌钱布，注意嵌线布两边不要对齐，要错开一定距离，并在较宽的一边画出袋口大和嵌线宽线，见图2—64（1）。
（2）缉袋嵌线。将嵌线布的宽边朝上，嵌线上的袋口大线与裤片袋口下缘1cm线并齐，车缉袋嵌线，注意两端位置要准确并打倒针，见图2—64（2）。
（3）缉袋垫布，袋垫布放在袋口上缘位置，距上一条车缝线1cm处，车缝平行线固定袋垫布，见图2—64（3）。
3. 开袋口
分开嵌线布和袋垫布，沿两条车缝线中间将裤片剪开，距袋口两端0.8cm处剪三角，注意要剪到缝线根处，但不要剪断缝线，翻烫，见图2—65。
其他参考方法一。
二、装裤膝绸、全夹里
（一） 裤膝绸
1. 裁配裤膝绸（图2—66）
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2. 装裤膝绸
（1）缉裤绸底边。裤绸底边向反面双折，缉线固定，见图2—67。
（2）寨裤绸。用白寨线将裤绸与前片固定，注意内外侧缝对齐，使裤绸在宽度方向稍松一些，见图2—67。裤绸与前片一起拷边。
（3）固定腰口折裥。裤绸与腰部的折裥一起折好，车缝固定（可在侧缝袋做好之后完成）。
（二） 全夹里
现在比较高档的西裤，尤其是质地比较松软的面料，可以用装全夹里的制作工艺，使之达到更好的穿着效果和对面料的保护功能。当然要求配置的夹里要薄而柔软又滑爽的。
1. 裁全夹里
夹里至少配到膝盖以下20cm或配到脚口贴边，前后片都有。
2. 装全夹里
（1）门、里襟处。西裤开门处可与裙子开门处的夹里（见第三章裙子装挂里拉链）一样处理，可用手工缲针，也可配准夹里车缉与门、里襟缝合，见图2-68。
（2）裆缝及侧缝处。裆缝及侧缝夹里只要缝合即可，所有缝头坐倒，见图2-68。在侧缝和下裆缝处，夹里与面料长距离找几点用滴针固定。
（3）脚口处。夹里脚口只要卷缉贴边即可，夹里与面料脚口用线袢牵住，见图2-68。
（4）腰口处。夹里脚口与面料腰口重合一起装腰。
第八节 男夹（茄）克衫制作工艺实例
（详见影音资料）
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一、男夹克衫缝制工艺
1．夹克衫缝制工艺
2．夹克衫整烫工艺
3．夹克衫工位工序表
4．夹克衫的工艺流程.
5. 夹克衫工艺流程图
二、男夹克衫质量标准
成衣生产管理控制内容和标准
成衣品质的检验是产品质量把关的重要环节更是企业赢得信誉和获取效益的关键
。 第一节 成衣品质检验的类型和内容
一、质量检验类型及特征
质量检验的类型及特征可分为以下几种：
1、按工作程序的顺序分
有投产前检验、生产过程中检验、成品检验三种。投产前检验是加工前对投入的原材料的检验。
裁片的检验、半成品检验是加工过程中对某道工序的半成品检验。成品检验则是对制品的完工检验。
2、按检验的地点分
有固定检验和流动检验两种形式。固定检验是固定的地点检验，适合大批量在制（或完工）产品必经的关键工序的检验。流动检验又称巡回检验，适应对一般工序的抽查检验。
3、按检验的数量分
有全数检验和抽样检验两种形式。全数检验是对在制（或完工）产品的逐件、逐工序检验，抽样检验是按事先确定的抽样方案，对产品按生产总数的规定比例进行的抽样检查。
4、按检验人员分
有专职检验、工人检验、相关工序互检等三种形式。专职检验是由专职检验人员进行的检验，工人自检是操作者对本工序产品的自我检查。互检是相关工序之间进行的相互检验。
下面重点分析按工作过程顺序划分的检验类型的具体技术特征。
（1）投产前检查
投产前必须对设计资料及使用的材料进行全面、细致的检查。
首先对款式效果图、产品规格制造单、产品缝制标准、标准样板等技术资料进行检查。对一些初次投产的产品，为防止缝制错误及提高生产效率而制定的工程分析表，需要检查其合理性。
其次应对加工设备进行检查。机械设备是保障生产的品质、成本、交货期的重要因素。机械设备无故障才能发挥最高的缝制效率、整烫效果。检查内容包括清除异物、找出，磨损、松弛、摇动、变形或损伤等潜在缺陷、并加以修护处理。
最后进行材料检查。原材料的费用在成本中占很大比例，因此材料的检查是产品品质控制的第一要素。材料的检查包括对面料、里料、衬料、缝线、纽扣、垫肩、拉链、裤钩、按扣、牵带等材料的外观与特性的检查。对于判为不合格的材料应退回仓库并换新。
（2）生产过程中检查。
管理人员及所有作业人员充分了解所需生产作业标准，并严格按标准生产才能使产品符合最好的品质标准。生产过程中造成的服装疵病待到成品检查时，很多已是难以修改了。
生产工序中的检查站必须首先检查裁片质量，发现色差、错片、规格不符合立即换片。其次在缝制过程中要进行全数检查或抽样调查，即使在整条流水线品质稳定时，仍然需每天多次查看检核表，抽样检查以确认实际品质，发现不良品质，应适当指导出错的作业员，防止继续出错。整烫工序是保持裁剪及缝制工程所制造的产品品质并进一步加以提高的作业，比起缝制工程来说，该工程的作业员所受到的训练和指导较少，故应更重视熨烫质量检查。
（3）成品质量检查
成品质量检查包括产品的外观、包装质量的检查。产品外观质量检查须检查前后衣（裢）身、领、袖、缝迹、后整理等方面的质量，一般应采取全数检查，不合格者应剔除，部分可送流水线有关工序修改，修改合格者仍可视作成品。包装必须检查内包装、外包装等外观质量。
二、缝制熨烫质量检查
缝制工序半制成品的检查内容包括下列内容：
1、部件外形
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领、袖、袋等部件成形后，形状是否符合设计要求，应与标准纸样进行对照检查。
2、外观平整
缝合后外观是否平整，缝缩量是否过少与过量。
3、缝迹质量
缝迹的数量及缝迹的光顺程度是否符合质量规定。
4、半成品熨烫质量
半成品熨烫成形质量是否符合设计要求，有无烫黄，污迹等沾污现象。
三、成品质量检查
1、成品质量检查程序
（1）对照缝制指示书，确认各种缝制的外观与操作规定目标。
（2）为迅速、准确地检查制品质量，常规的检查顺序：自上而下检查，外观检查后翻向里侧检查，自左而右检查。
（3）检查的姿势宜以检查者站立检查为宜。将制品穿着在人体模型上，然后站立检查，自左而右检查。
（4）检查的重点放在制品的正面外观上，然后翻向里侧，检查制品的里布外观，最后检查缝迹等微细质量。
（5）服装规格的测量主要是控制部位的规格尺寸，但也必须包括口袋大小、领子宽窄等细部规格的尺寸。
（6）成品质量的检查结果必须记录在册，以便作为以后同类产品的参考资料。
2、成品质量检查内容
（1）裁剪质量
布纹是否歪斜；部件形状是否正确；驳头部位的外口布纹是否整齐；除特殊造型外口袋及袋盖的布纹是否与衣身相符；有毛向的布料各部位倒顺是否一致；对位记号做得是否正确。
（2）对条格
除特殊造型外必须对条、对格，衣身、部件的左右两边必须条格一致。需检查：衣领的左右两边是否条格一致；前衣身的上下两部分是否条格相符；后衣身的背缝两侧条格是否一致；左右衣袖的条格是否一致；袖头、腰头的左右条格是否一致；口袋与袋盖是否与衣身的条纹一致；侧缝部位前后衣身的条格是否相对；下装的前后裤（裙）身条格是否一致，前裤（裙）身的左右两片条格是否一致，上裆的门襟封口处条格是否一致。
（3）缝份量
缝份是否适合所用材料（面、里）；缝份是否适合所采用的缝合形式（缝型）；卷边缝的外观是否有斜裂现象；后裆缝、下档缝，以及需补正的重要部位的缝份是否适当。
（4）布料的折边量
折边量是否适合所用材料（面、里）；折边量是否均匀一致；折边是否平整；尺寸需修改的部位折边量是否适当；折边处的面布和里布的折边量是否相配。
（5）粘衬质量
粘合后面料是否起泡、起皱；面料表面是否有粘胶溢出；面料粘衬后是否产生变色现象；面料粘衬后尺寸规格是否产生变化；粘衬后面布能否做出所希望的风格。
（6）缝线
缝线的材料与支数是否与面里料相符；缝线能否耐洗也耐磨；缝线是否褪色与收缩；缝线是否与面、里料同色或同色系（装饰线迹除外）。
（7）针迹
是否按指定的针迹数缝制；是否按与面、里料相符的针迹数进行缝制；是否按与缝型相符的针迹数进行缝制；是否按与缝线的支数相符的针迹数进行缝制。
（8）裁边处理的方法
口袋的嵌线与袋垫的裁边处理方法是否合理；面布里侧的缝迹处理方法是否合理；容易脱散的里布缝边处理是否合理；裁片外露部分的缝边处理是否妥当。
（9）缝迹
缝迹宽紧状态是否均匀；缝迹是否歪斜；缝迹的伸缩性如何；缝迹开始与结尾的倒回针是否牢固；缝迹是否有脱线现象。
（10）止口
各部位的缝制是否良好；面线与底线宽紧是否相配；缝线是否牵紧；缝线是否有浮线；缝线是否有脱线；止口缝迹宽窄是否一致；止口缝迹开始与结尾是否用倒回针或线结加以固定；缝线粗的缝迹是否浮线；部件的裁剪划线是否外露；针织品的箴言是否刺激布料丝绺；针织品的缝迹拉伸性是否与布料的拉伸性一致；缝纫机送布齿的痕迹是否留下。
（11）套结
套结的位置是否正确；套结的质量是否牢固；套结是否拉破材料。
成品质量检查 时需将上述内容具体体现在服装的部位质量上，检查时须按具体部位的顺序进行。下面对上装和下装分别给予介绍。
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上装成品质量检查：
（1）衣领部位
衣领位置是否装正；衣领翻折线是否在设计的位置上；衣领的领面是否平服；衣领的领角是否有里外容；衣领的左右两边丝绺、条格是否一致；衣领的翻领部分翻下是否牵紧；衣领弯后里侧是否有多余皱褶；驳头的拔折位置是否在规定位置；驳头的里侧是否反吐；领、驳部位的纽眼是否美观；衣领部位的吊带是否牢固、位置是否正确。
（2）肩部
肩缝是否顺直，不歪斜；肩端是否下坍、肩部是否平挺；前肩部是否平服、有无多余皱褶；垫肩量是否适当，位置是否合适。
（3）前衣身
前门襟止口是否顺直、挺服；衬布与面料是否相符；胸部的造型是否美观；纽眼的位置是否适当，锁眼方法是否恰当；纽扣装订的位置与方法是否好；止口的缝制是否美观；前身的领口贴边是否平服；省缝头是否有酒窝状，省缝份熨烫是否美观。
（4）挂面
挂面是否平整、挺服；挂面里侧的线是否牢固；倒钩的暗缝是否服帖；挂面在胸部是否牵紧。
（5）衣袖
袖缝是否平服；前袖缝归拔是否充分；袖子的里布滴缝是否牢固、平服；袖子的位置是否正确；袖口处暗缝是否服帖；袖头的开口部位重叠是否一致；袖口里布的缭缝以及袖里布与面布之间的配合是否恰当；袖口的形态是否美观；袖山缝缩量分配是否恰当；装袖缝是否美观；袖山侧型是否丰满；衣袖是否能贴近衣身。
（6）侧缝
侧缝是否平服；侧缝的面、里布的线是否牢固。
（7）后背
背缝是否平服；后背的盖背是否美观；后背的装领部位是否平服。
（8）口袋
胸宽的宽窄是否一致，位置是否正确；胸袋口是否用暗缝加固；腰袋的袋盖是否一样宽，位置及形态是否左右一致；腰袋口两端是否加固；嵌线布与袋垫的布边处理是否恰当；里袋是否弥缝，嵌线宽窄是否一致。
（9）下摆
下摆的折边是否合适；下摆的缭缝是否粗疏，是否影响布料的正面；下摆的暗缝是否平服；下摆的明线是否美观；门襟的转角部位是否平服。
（10）里布
里布的缝道是否平服；里布在纵向、围向是否有必要的余量；袖里布的缭缝是否粗疏，宽松量分配是否恰当；肩里布的缭缝是否粗疏，宽松量分配是否恰当；里布下摆缭缝是否平服，横向是否过紧或过松；驳头里侧的里布纵向是否有宽余量，缭缝线迹是否美观；侧缝袋的裁边处理是否美观。
下装成品质量检查
（1）腰围：头的宽度方向的丝绺是否一致；安装腰头的缝道是弯曲，缝迹是否平服；腰衬的位置是否恰当，缝合是否牢固。
（2）侧袋：右侧袋口的尺寸及斜度是否一致；袋口的缝迹是否平服、美观；袋口的封口位置是否恰当，缝合的是否牢固；袋嵌线与袋垫的布边处理是否恰当。
（3）后袋：右后袋的位置是否一致；袋口的缝迹是否平服、美观；袋嵌线宽度是否一致；袋口两侧的封口位置是否恰当；纽眼的位置是否处于袋口的中心；锁缝方法是否恰当纽扣的装订位置与装订方法是否合适；袋布的尺寸是否准确恰当；袋布的缝迹是否平服。
（4）后省道：省道位置是否正确；左右两省是否一致；省道的处理方法是否恰当。
（5）侧缝：缝的缝道是否歪斜；侧缝的缝线是否平服；分割方法是否适当；包缝线迹是否脱散。
（6）上裆缝：裆十字缝处是否平整；上裆缝是否歪斜；后上裆缝是否用双道缝迹加固；后上裆缝与前上裆缝的缝合是否错位；前上裆缝的封口位置是否适当，是否牢固。
（7）门里襟：门襟位置是否恰当；门里襟缝合是否牢固；前门襟是否平服，里布是否外吐；前门襟止口线迹是否歪斜，面布是否出现斜袭现象；装拉链的位置是否适当，拉链关启是否自然；门、里襟的长度是否一致；纽眼位置是否适当，锁缝方法是否良好；钉钮的位置与方法是否正确。
（8）脚口（下摆）：右裤（裙）片的脚口（下摆）尺寸是否一致；脚口（下摆）的折边方法是否适当，缭缝方法是否良好；侧缝与下档部位是否齐整。
（9）里布：里布是否平整；膝盖绸的缝迹是否齐整；包缝的线迹是否良好。
第一节 男夹克缝制工艺
对于夹克，要充分考虑到面料的特性，根据面料的特点，选配好里料、衬料、拉链、纽扣等配件，以第 46 页 共 52 页
充分体现其款式特点
一、缝制工艺
（一）做缝制对位标注
在缝制前，进一步检查以下部位是否漏标，并将其完善。
1. 前衣片：绱领点、袋位、下摆、贴边宽、褶裥位、腰节位、挂面宽等。
2. 后衣片：后领中心点、腰节位、褶裥位等。
3. 大袖片：对肩刀眼、袖肘点、褶裥位、开衩位等。
4．小袖片： 袖肘点、开衩位等。
5。大小领片：后领中心点、侧颈点等。
（二）做前衣片
1. 挖袋：此款夹克前衣片的挖袋方法与单嵌线挖袋方法基本相同，不同之处是此袋嵌线较宽，袋布的处理方法也不同。
（1）缉袋嵌线、袋垫布：在面料正面将袋口位置画准确。先将嵌线放于袋位处，上下两端余量相同，沿边0.8cm缉线，再将垫布放于袋位处，垫布距嵌线0.9cm，沿边0.8cm缉线，注意两条缉线要平行，长短一致，袋位准确。见图9-8.
（2）开剪：沿袋口缉线中间开剪，距两端1cm剪三角形，三角形剪距缉线2~3根纱线处为止，不能剪断缉线，但也不能离开太多，否则袋角不规范。垫布、嵌线处的缝份可修剪成1cm。见图9-9.
（3）熨烫嵌线及垫布：分别将嵌线及垫布的缝份进行熨烫，嵌线的缝份烫成分开缝，垫布处的缝份倒向垫布里侧，要压实。再将嵌线翻进，烫出2.5cm宽的嵌线，三角布分别向两端折烫好。因嵌线较宽，最好用手针寨缝住。见图9-10
（4）固定袋布：先固定上袋布，上袋布在下，嵌线布在中间，衣片缝在上，上下两层袋布要均匀，缝份放齐后，在缝份上将三层布料一起缉住。要注意袋布的方向及嵌线宽度。下层袋布放于垫布之上，要与上层袋布对合一致，用手针将下袋布与垫布暂时固定。再将下层袋布放在下面，垫布放在上面，将垫布与袋布进行缝缉。
（5）缝缉袋布：先将上下层袋布放齐，将三角布封好，封三角布时嵌线要略拉紧。最后缉合袋布，上下层袋布松紧要一致。见图9-11.
2. 做下摆袢：将下摆袢正面相对进行缉缝，面在下，里在上，面松里紧，缝头修成0.6cm，再将其翻出。面要吐出0.1cm用熨斗扣烫好。最后沿边0.6~0.8cm缉明线。见图9-12.
3. 缉褶裥及绱下摆袢：将前衣片下摆处的褶裥沿中心线对折后，进行缉缝。缉缝靠中心线处的褶裥时，要将下摆袢的缝份夹在褶裥中一起缉位。注意缉线顺直，两端倒回针，褶裥缉好后，褶裥向前熨倒，褶裥开口指向侧缝线。见图9-13.
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工艺要求：嵌线宽窄一致，平服，松紧适宜。袋角不毛漏，形态规范，垫布平服，袋布上下层松紧适宜，袋缉线圆顺、流畅。下摆褶裥宽窄一致，凸势均匀，明线顺直，位置准确并左右对称。
（三）做前衣身夹里
1. 缝合挂面与前衣身夹里：将挂面与前衣身夹里正面相对进行缉缝，缝时上下两层的松紧要一致。见图9-14.
2. 挖里袋： 在左右衣里上挖一里袋，嵌线及袋布都用里子绸。里袋的做法与做单嵌线口袋的制作方法相同，具体操作方法在这里不介绍。袋在胸围线向下2cm，袋位斜度为1cm，袋口大为15cm，超过挂面1~1.5cm。当胸围较大时，袋位不用超过挂面，直接在里子绸上挖袋即可。见图9-15.
工艺要求：挂面缝合位置要准确，里子与挂面松紧一致。里袋袋位左右对称，袋角处无毛漏，嵌线宽窄一致，松紧适宜。
（四）做止口
1. 固定拉链：将拉链放于挂面之上，拉链上口折转，固定拉链与挂面。缉线要离开拉链齿0.3~0.5cm，如果太靠近链齿会影响拉动。缉线时一定注意拉链与衣片松紧一致，拉链的高低位置一致。在距挂面下端2cm处不缉，以便挂面与前衣身低摆缝合。见图9-16.
2. 做右止口：先将挂面及夹里的下摆与前衣身的下摆缝合，距侧缝线6cm处不缉线，以便合侧缝。再将挂面放于右衣身之上，正面相对，沿已固定拉链的线迹进行缉线，上段留1cm不缉，以便绱领子。缉好右止口后，将衣身翻向正面并用熨斗烫实。挂面下摆处的缝份为分开缝，夹里下摆的缝份为倒缝，倒向里子绸。见图9-17.
3. 固定左挂面与暗襟：将左挂面放于暗门襟之上，沿固定拉链的缉线将其缉缝，上端 0.8cm处不缉，下端2~3cm处不缉。要注意上下层松紧一致，上端对齐即可。见图9-18。
4. 做左止口：先将挂面及夹里的下摆与前衣片的下摆进行缝合，距侧缝线6cm处不缉线。再将挂面与暗襟的下端进行缉缝，可先将前衣片下摆前端点进行45°开剪。最后将门襟止口缉好，并翻向正面，用熨斗烫实，门襟止口面向外吐0.1cm。见图9-19.
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工艺要求：左右止口长短一致、平服、顺直，拉链与衣身松紧一致，拉链拉合后，上下层衣片要对合一致，门襟不反吐，缉线松紧要一致。
（五）做后衣片
后衣片的工艺处理比较简单，主要是衣片下摆两侧的褶裥缝制，褶裥的缝制同前衣片褶裥的缝制方法，但没有下摆袢。
工艺要求：褶裥位置准确，缉线顺直，熨烫规范，左右对称一致。
（六）合肩缝
1. 合前后衣身面肩缝：将前后衣片的肩缝正面相对进行缝缉。缝份向后衣身烫倒，注意不要拉伸。再将其翻到正面，在后衣身上距肩缉缝0.8cm的明线。
2. 合前后衣身夹里肩缝：将前后衣身夹里肩缝正面相对进行缉缝，为使肩缝处平薄，夹里肩缝可向前衣身烫倒，注意肩缝不能拉伸。
工艺要求：肩缝顺直，熨烫规范，不抻长。明线宽窄一致，无链形，无漏针现象。
（七）做领、绱领
1. 缉分割缝：分别将领面、领里的分割缝进行缉缝，因为上下层分割线的曲率相反，故缝合有一定难度，要一段一段进行缉缝，在肩颈点处翻领要有0.5cm的吃势，注意后中心要对位，最后将分割缝烫分开缝，并距分割缝上下缉0.1cm明线。见图9-20.
2. 做领：将缉好分割缝的领面、领里正面相对，领面在下，领里在上，分割缝上下对齐后，领面要有0.2cm的放松量。再将领面、领里的外口对齐，按缝份进行缉线，在两领角处领面要有吃势。注意领子两端下口处的缝份不用缉缝。见图9-21.
3. 翻烫领子：先将领外口的缝份修剪为一层是0.5cm，另一层为0.7cm，圆角处修剪为0.3cm。修剪缝份后将领子翻出，领面比领里吐出0.1cm，并烫出窝势。最后修剪领下口，先修剪领里领下口缝份为0.8cm，领面领下口缝份为1cm，要留出领子的里外容量。在领下口线处将三个绱领点找准，并做记号。
4. 绱领：此领绱法为圈领。将衣领放于衣身的中间，衣身的面在里侧，衣领与衣身领口正面相对。缉缝时衣领在上，衣身在下，先缉领面一侧的领下口线，再缉领里一侧的领下口线，两端打倒针，绱领点要对好，缉线呈圈状，故称圈领。要注意领面的两端要吐出0.1cm，缉线时上下层松紧一致。最后熨烫领下口缝份，面料与面料接合处为分开缝，面料与里子绸接合处为倒缝，倒向里子绸处。再用手针将上下层缝份进行寨缝，注意上下绱领点要对位。最后沿领外口缉0.8cm的明线。
工艺要求：绱领点要准确，左右领对称，无歪斜，领面、领里松紧一致，领子要有窝势，不反翘。
（八）做袖、绱缝
1. 合外袖缝：将大小袖片的外袖缝进行缉缝，小袖在上，大袖在下，开衩长要留出，夹里的开衩点要高于袖面的开衩点0.3cm。缝份要修剪，大袖片缝份为0.6cm，小袖片缝份要大于明线宽0.4cm。缝份向前烫倒并缉0.8cm的明线。
2. 绱袖：绱袖方法同男衬衫袖，肩对位点要对齐，袖片袖山处略紧，缝份向衣片烫倒，并沿衣片袖窿缉0.8cm明线。
3. 做袖头：将袖头正面相对，进行缉缝，袖头面要略松，再将其翻到正面，面比里吐出0.1cm，将袖头烫好，在正面缉0.8cm明线。
4. 合袖底缝与侧缝：此缝制工艺与衬衫工艺相同，分别将袖面、袖里的袖底袖、侧缝正面相对后进行缉缝，要注意袖底的十字点要上下对齐，上下层衣片松紧一致，缉线顺直。衣面的袖底缝及侧缝烫分开缝，衣里的袖底缝及侧缝倒向后衣片。
5. 绱袖头：先将袖面褶裥与袖里褶裥缉住，袖口大为28cm，袖面褶裥开口倒向袖底缝，袖里褶裥方第 49 页 共 52 页
