和服的来历是什么故事 和服是中国的哪个朝代

和服的来历是什么故事 和服是中国的哪个朝代

龇牙咧嘴的意思-金陵怀古王安石

日本的和服文化和特点

日本的和服文化和特点

和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。

由于唐朝的昌盛,此时的服装和服饰中外相互影响。据说,日本的和

服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。

公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中

穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和

时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅

长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人

和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。奈良时代(公元718

年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这

批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡

慕不已。次年，日本君主下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的

服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带

有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没

有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系

腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。

在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，

上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的\"洋服\"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行

动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或

其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、

毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的\"七五三\"等重大场合之上，

随处可见身着传统和服的人们。

和服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一

种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣

外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。和服是日

本民族的传统服装，它是在依照中国唐代服装的基础上，经过1000

多年的演变形成的。日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在

了和服上。

和服文化

和服，在日本又称“吴服”。和服是日本的传统民族服装，因为

日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语

中，它又叫做\"着物\"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价

值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅

带子，简直就是一种艺术品。

因这种服装比较适合于日本人的体型及气候，就成为日本人所喜

爱的民族服装。在日本家庭中都有这样的风俗:每逢女孩子长到了3

岁或7岁时,家长及亲戚们都要给她送“祝着和服”;而到了3月3

日的“女孩节”和5月5日的“男孩节”,在大人送给孩子们的礼物

中,当数和服是最珍贵的礼物。

和服的种类和样式繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化

万千。男式和服色彩比较单一，多为深色,常采用茶褐色、深蓝色和

黑色。一般在胸前两边挂着家族的标志,称为家纹。女式和服则缤纷

艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多变,在穿和服时,一般先在最里

面穿腰卷和贴身衬裙,其次穿贴身汗衫,然后在外面穿上不同色彩的

和服。还须穿布袜和木屐或草屐，同时,头上还要梳成发髻。留出长

长的洁白的玉颈。和服的织染和刺绣考究，使它俨然成了一种艺术

品。

和服的面料,过去一般由棉布制成,现已全部改用丝绸制作,也有

少量采用毛料制作。夏季和服,一般用纱罗面料,仅一层;冬季和服则

用重“毛米”(MOME)真丝料制作。和服一般有3层,第一层是面料,

第二层是里料,第三层是内衣。这3层都是由白线手工缝制而成。高

级和服面料全部是手绣手绘,制作十分精细考究,所以价格十分昂贵,

一件简简单单的和服也要十万八万日元,婚礼用和服等则动辄上百万

日元。有的甚至高达上千万日元。

和服的`色彩禁忌

《中国民间禁忌》一书中曾将服饰的颜色归为：贵色忌、贱色忌、

凶色忌、艳色忌。《礼记》载，天子弹服装因季节不同而颜色不同，

按季节的阴阳五行，分为青、赤、黄、白、黑五色。唐太宗贞观四

年定百官朝服颜色，紫列朱前：三品以上服紫;四品、五品服绯;六

品深绿;七品。

浅绿;八品深青;九品浅青。可以这样说，日本历史上的色彩禁忌

与这些都有不同程度的相似之处。

推古日本君主十一年(605年)，圣德太子颁布冠位十二阶，按阶

位用冠。从上至下是德(紫)、仁(青)、礼(赤)、信(黄)、义(白)、

智(黑)。这六种颜色和冠位又分别细分为大小两种，共十二阶。

日本历史上曾定桔黄色、深红色、青色、深紫色分别为皇太子、

太上皇、日本君主、和亲王的礼服用色，限制他人使用。尤其深红

色和深紫色，更不准皇室以外的人使用，这种规定一直持续到1945

年。

在日本高松冢古坟壁画上，除有唐装男子和女子画像外，尚有作

为四方守护神的青龙、朱雀、白虎、玄武(黑龟)画图。直到今天，

在日本的一些地方穿著和服时，非隆重仪式，一般不选用白色和红

色。因为白色代表神圣、纯洁;红色象徵魔力。

和服的特点

在制作和服时，较少为人的体型所左右，高矮胖瘦不同的人，即

使穿着同一尺寸的和服，也很少给人以衣不合体的印象。因为，它

可以因人而异，在腰间调节尺寸。和服虽然基本上由直线构成，穿

插在身上呈直筒形，缺少对人体曲线的显示，但它却能显示庄重、

安稳、宁静，符合日本人的气质。不仅如此，和服同时也顺应日本

的自然;日本绝大部分地区温暖湿润，因此服装的通气性十分重要。

由于和服比较宽松，衣服上的“透气孔”有8个之多，且和服的袖、

襟、裾均能自由开合，所以十分适合日本的风土气候。各种和服在

款式和穿着方式上有“大同”，也有“小异”，正是这些“小异”，

具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以

女性的和服为例，这种“小异”主要表现在袖子上。和服的袖子大

致分为“黑留袖”、“色留袖”、“本振袖”、“中振袖”，等等。

所谓“留袖”，即袖子相对较短。“黑留袖”和服往往点缀有精致

的花纹，它是中年妇女的礼服，一般在比较隆重、庄严的场合，如

婚礼、宴会时穿着。“色留袖”是有各种颜色的和服，穿着者比穿

“黑留袖”的人年轻，也是隆重场合时穿着的礼服。“振袖”是未

婚的日本青年妇女的传统服装，比较豪华，一般只在庆贺典礼、毕

业，以及新年时穿着(今天，即使在这种时候也很少有人穿着这种和

服)。所谓“振袖”就是长袖，往往长达1米左右，垂至脚踝。另外，

还有一种被称为“色无地”的和服，在平时穿着。“色无地”没有

花纹图案，但有颜色。

通气，是和服的一大优点和特征，因此和服的袖口、衣襟、衣裾

均能自由开合。不过，这种开合，尤其是衣襟的开合，有许多讲究。

不同的开合，具有不同的含义，显示穿着者不同的身份。例如，艺

人在穿着和服时，衣襟是始终敞开的，仅在衣襟的“V”字型交叉处

系上带子。这种穿着方式，不仅给人以一种和服似脱而未脱的感觉，

显示一种含蓄的美，而且能显示从事该职业的妇女的身份。反之，

如果不是从事该职业的妇女在穿着和服时，则须将衣襟合拢。但即

使是合拢衫襟，其程度也有讲究，并以此显示穿着者的婚姻状况：

如果是已婚的妇女，那么衣襟不必全部合拢，可以将靠颈部的地方

敞开。但如果是未婚的姑娘，则须将衣襟全部合拢。