2024年3月12日发(作者：)
中国服装史复习题
一句话的概念
1、 深衣（曲裾深衣）是春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
2、 秦汉时期，男子以袍为贵。
3、 秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣（绕襟深衣）为尚。
4、 魏晋男子服装以长衫为尚。褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。
5、 帔是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。
6、 武则天时，赐文武官员袍绣，导致了明清官服上补子的风行。
7、 幞头是隋唐时期男子最为普遍的首服。
8、 两宋时期的男子常服以襕衫为尚。
9、 臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。
10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。
11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。
12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。
13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。
14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。
15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。
16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。
17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。
18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，所以一直沿用到封建社会末期。
19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。
20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。
21、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。
22、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。
23、古代征战是为减少伤亡，故而出现了铁制铠甲，其时间最迟在东汉。
24、唐代女子主要服饰为襦裙服、女扮男装和胡服三种着装形式。
25、汉族的衣襟为右衽，少数民族的衣襟为左衽。
26、周代趋于完备的冠服制度。
概念
1、冕服的特征？
①冕冠，其板为綖，綖作前圆后方形，以木为体，广八寸，长尺六寸，上以玄，下以纁，前后有旒。戴时后面略高一寸，有向前倾斜之势。旒为綖板下成串垂珠，一般为前后各十二旒，但根据礼仪轻重、等级差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠。
冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“黈纩”也称“充耳”，垂在耳边，意在提醒君王勿轻信谗言，连同綖板前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。
②衣裳的内容：十二章纹？
一）衣裳：冕服多为玄衣而纁裳、上以象征未明之天，下为表示黄昏之地，然后施之以纹。帝王隆重场合服衮衣，即绣卷龙于上，然后广取几种自然景物，并寓以含意。
二）十二章：绣日、月、星辰，取其照临；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫（雉鸟），取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，取其光明；绣粉米（白米），取其滋养；绣黼（斧形），取其决断；绣黻（双兽相背形），取其明辨。
③蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝.蔽膝形式，原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。用在冕服中一般称之为芾，祭服中曰黼或黻，用在其它服装上叫做韦 。
④舄屦
舄：用丝绸做面，木为底，似为复底。屦：为单底，夏用葛麻，冬用兽皮，适于平时穿用。
2、曲裾深衣的特征？
春秋战国特别是战国时期盛行的一种最具代表性的服式。“续衽钩边”,不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。
3、怎样解释历史上的“胡服骑射”？
答：①原因主要受到战争的影响，主要是北方少数民族的侵略。②胡服的特点是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。③过程：在赵国第六个国君赵武灵王时期，看到了武器比胡人的要优良，决定组编改革。在我国古代汉人的服装是宽大的、作战的用的武器主要是长矛和战车，不利于在在山间或单人作战，骑兵很少。于是想用胡服，学习骑射。果然使赵国很快强大起来。④意义：胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。随之，胡服在中原开始逐渐的流行，也为以后的胡服的变革奠定了基础，成为了我国服装史的第一次改革，为我国的服装作出了突出的贡献。
4、袍的种类及特征？
1）种类袍根据下摆形状分成，曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。直裾袍：西汉时出现，东汉时盛行，又叫“襜褕”。
2）特征：样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲之状。
5、裤子的特征？裤为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。后来发展为有裆之裤，称裈。合裆短裤，又称犊鼻裤。
6、秦汉时期首服的特征？
一）冠：①冕冠，俗称“平天冠”，这时的冕冠“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶彩色为组缨。三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠。”
②长冠，长沙马王堆汉墓中有木佣戴之，多为宦官，侍者用。但贵族祭祀祖宗庙时也戴。因汉高祖曾以竹皮为长冠，因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠”。
③武冠，武将所戴之冠，加貂尾者为“赵惠文”冠，加鹘尾者叫鹘冠。原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。
④法冠，也叫獬豸冠，为执法官戴用。
⑤梁冠：也叫进贤冠，为文官用。实际上，远游冠与通天冠均为梁冠之属。单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的冠式。
二）巾与帻：
帻：即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的,叫“介帻”。汉代官员戴冠，冠下为衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。“卑贱执
事”们只能戴帻则而不能戴冠。
巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种：①葛巾：用葛布制成，单夹皆用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
②缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。
7、秦汉时期女子服装的特征？
一）秦汉时期女子深衣的特点：（绕襟深衣）①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。 ②衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。
二）素纱襌衣：马王堆汉墓中有一件，身长1.6米，袖通长1.95米，重量只有48克。
三）襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
8、秦汉时期袍与衫的区别。
答：衫：魏晋男子以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白；白衫不仅用作常服，也可权当礼服。
袍：样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪月牙弯曲之状
主要的区别在于衫无祛，袍有祛。（袖）
9、魏晋南北朝男子着装风格的特征（大袖衫）？魏晋南北朝时期政治混乱，文人意欲进贤，又怯于宦海沉浮，只是自我超脱，除沉迷于饮酒、奏乐、吞丹、谈玄之外，便在服式上寻求宣泄，以傲世为荣，故而宽衣大袖、袒胸露臂。所以褒衣博带是这一时期的主要服饰风格，以长衫为尚，衫为宽大敞袖，衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白；白衫不仅用作常服，也可权当礼服。
10、杂裾垂髾服的特点：上衣与前代深衣相似，主要变化在下摆。通常将下摆裁成数个三角形，上宽下尖层层叠叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”。
11、论述中国古代女子深衣的发展演变过程，并根据深衣的服装特点设计一款服装。（平面款式图）
答：⑴春秋战国特别是战国时期盛行的一种最具代表性的服式。“续衽钩边”,不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后在腰间缝为一体。因而上身合体，下裳宽广，长至足踝或长曳及地。
⑵秦汉时期女子深衣的特点：（绕襟深衣）①秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。 ②衣襟饶襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。
⑶杂椐垂髾服：上衣与前代深衣相似，主要变化在下摆。通常将下摆裁成数个三角形，上宽下尖层层叠叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”。
12、简述裤褶与缚裤之间的特点与联系。（1）裤褶：是一种上衣下裤的形式，谓之裤褶服，褶其形若袍，短身而广袖。犹如汉族长袄，对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束带，方便利落；裤为两条裤管分开，裤脚加肥，以其增大效果，立在那儿宛如服裙。但因为裤形过于博大，于是又派生出缚裤。
（2）缚裤的特征：凡穿裤褶者，多以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动，成为既符合汉族“广袖朱衣大口裤”特点，同时又便于行动的一种急装形式。
13、裲裆——“裲裆，其一当胸，其一当背也”。当背当心，其形式当为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着。这种服饰一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩。也有单、夹、皮、棉等区别，并可着于衣内或衣外。衣外者略长，衣内者略短。
14、圆领袍衫的特征？幞头的特征？
一）圆领袍衫：亦称团领袍衫，是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。文官略长而至足踝或及地，武官衣长略短至膝下。袖有宽窄之分，多随时尚而变异，也有加襕、缥者，其某些款式延至宋明。
二）幞头：是隋唐时期男子最为普遍的首服。初期以一副罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，以桐木、丝葛、藤条、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型帽子。幞头两脚，初似带子，自然垂下，至颈或过肩。后渐渐变短，弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软角幞头。中唐以后的幞头之脚，或圆或阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其有弹性，谓之硬脚。
15、为什么说唐代女子的装扮形式是“前无古人，后无来者”？（ 唐装的雍容华贵表现在哪些方面？）
1）服装：
①襦裙服：襦裙服主要为上着短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。头上花髻，出门可戴幂 。
襦，领口常有变化，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。盛唐时有袒领，袒领短襦的穿着效果，一般可见女性乳沟。襦的袖子初期为宽窄二式，盛唐以后，因胡服影响逐渐减弱而加宽，袖子放大。上襦很短，成为唐代女服特点。
衫：衫较襦长，多指丝帛单衣，质地轻软，也是女子常服之一。
裙：这是当时女子非常重视的下裳。制裙面料一般多为丝织品，通常以多幅为佳。裙身很长，裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，为直披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。 裙色可以尽人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、草绿等，其中似以石榴红裙流行时间最长。
②男装：女着男装，即全身仿效男子装束，头戴幞头、身着圆领袍衫、腰间系带、脚穿乌皮六合靴，成为唐代女子的一大特色。说明唐代对妇女的束缚明显小于其他封建王朝。
③胡服：为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高靿革靴，腰系鞢躞带。
2）发型和面妆：唐代女子发式多变，常有半翻、盘桓、惊鹄、抛家、椎、螺等近三十种，上面插金钗玉饰、鲜花和酷似真花的绢花和金银首饰。 面部施粉，唇涂胭脂；敷粉施朱后，要在额头涂黄色月牙状饰面；各种眉式周期很短，拔去真眉而完全以黛青画眉；眉宇间，以金、银、羽翠制成的彩花子“花钿”是面妆中必不可少的。太阳穴处以胭脂抹出两道分在双眉外侧，谓之斜红；面颊两旁以丹青朱砂点出图形，两个唇角外酒窝处也用圆形红点称之为妆靥。
16、半臂的特征？——半臂似今短衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。
17、唐襦裙与秦汉襦裙有什么不同之处？
秦汉襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿在裙子里面，下裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。
唐朝襦裙服：主要为上着短襦或衫，襦的裙腰提得极高至腋下，穿在裙子里面，后来裙腰提高至胸上，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，可以不用穿襦，外直披纱罗衫。下着裙，通常以多幅为主，色彩多为深红、绛紫、月青、草绿等。佩披帛，加半臂，足登风头丝履或精编草履。头上花髻，出门可戴幂 。
18、襕衫的特征——所谓襕衫，既是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。
19、褙子的特征——以直领对襟为主，前襟不施襟纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一。另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开侧衩者。宋时，上至皇后贵妃，下至奴婢侍从、优伶乐人及男子燕居均喜服用，取其舒适合体有典雅大方。
20、“辫线袄子”或“腰线袄子”的特征——男子平日燕居喜着窄袖袍，圆领，宽大下摆，腰部缝以辫线，制成宽围腰，或钉成成排纽扣，下摆部折成密裥，俗称“辫线袄子”，“腰线袄子”
21、质孙服——全身服饰配套，无论颜色和款式、质料都一样，即质孙服。
22、顾姑冠的特征“姑姑制，画木为骨，包以红绢，金帛顶之，上用四五尺长柳枝或铁打成枝，包以青毡。其向上人，则用我朝翠花或五彩帛饰之，令其飞动，以下人则用野鸡毛。”
23、什么是补子？补子的运用对官服的制作有什么样的意义？
答：（1）补子：明代官服上前胸和后背都缀有一块方形补子，主要以动物为标志，文官主要以绣禽，武官绣兽，形成了区分官员等级的显著标志。它源于武则天时期以袍纹定官级，导致了明清两代补子的流行。在宋代时期的“臣僚袄子锦”为明代的补子的纹样规定了范围，（2）、意义在于官服改革。第一、补子的出现，使标识图案和成衣分离，可以分开独立制作，既提高了效率，又降低了费用，同时便于更换。第二、各级官员可自行制作，只是对图案内容的作出一些要求。这样更提高了官服的功效，也减轻了朝廷的负担。第三、补子是对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素。其特点是高度概括地表现了朝廷对官员的任职要求和品级管理。
24、明代官服的等级区别
⑴朝服以袍衫为尚，头戴梁冠，着云头屡，佩绶，笏板等。
⑵补子的区别：文官主要是绣禽鸟，武官主要绣兽，因等级的不同补子的禽鸟和兽的等级也不相同。
⑶服装纹样的区别：一、二、三品官服织云纹样，四品以下不用问样，用蓝青色镶边。
⑷冠的区别：冠服主要以铁丝为框，外蒙乌纱，冠后树立两翅，为之忠婧冠。三品以上用金线缘边，四品以下不用金。
25、比甲的特征 ——本为蒙古族服饰，北方民族女子的服装加以金绣，罩在衫袄以外的服装，后传到中原，汉族女子也多穿用，样式主要为似背子无袖，称为对襟，后比马甲长，一般齐裙。
26、明代裙子款式有什么特点？
答：⑴主要表现在裙子的样式上：裙子的非常讲究八到十幅料，甚至更多，腰间细缀数十条褶，行动起来如水纹。后来又流行凤尾裙，以大小规矩条子，每条上绣有图案，另在两边镶金线，相连成裙。
⑵颜色：这个时期的裙子的颜色主要以尚淡色，纹样不明显。
⑶比例：上衣和下裳的比例，大凡衣短则裙子长，衣长则裙阔。衣长的时候，长到膝下，到地只有5寸，袖子阔到4尺，裙子则不必加装饰，而衣短的时候露出裙身，则裙带、裙料、裙花等都显出特色来，这种变化在历代服饰的流行中，都在能看的见。原因在于人们在着装的时候力求准求的是统一，而有些服饰的长短、大小、宽窄的比例都能基本上符合黄金比例的分割，假如各部位平分秋色，更显的呆板，就违背了服饰美的法则。
27、影响明代服饰风格的两个因素（论述）
一是明代已进入封建社会后期，其封建意识趋向于专制，趋向于崇尚繁丽华美。趋向于诸多粉饰太平和吉祥祝福之风；将吉祥图案运用在服饰上，以加深审美的需求，因而使家喻户晓、妇孺皆知是明代文化的一大特色。这些图案，或以某种物品寓其善美，或以某种物名之音谐其音，因而为之“吉祥图案”。如以松、竹、梅寓寒岁三友等。
二是明代中叶以后，在我国江南地区出现资本主义萌芽。在江南地区，盛产稻米、棉花与蚕桑，还拥有多种发达的手工业。到了明代中叶，苏州已经是“郡城之东、皆习机业”。开始摆脱了两千年的封建经济，出现了产业的苗头，对服饰的质料、色彩、图案的特点起到至关重要的影响，一时形成北方服饰效仿南方服饰，尤效秦淮，改变了原来的四方服饰仿京都的局面。
28、清代是如何改冠易服的，它说明了什么？
答：⑴首先从清朝服装改革的制度上来说，令汉人开始剃发易服，可是汉人素有“身体发服，受之父母，不可毁伤”的意识，所以在“宁可断头不可剃发”口号的号召下聚集起来来与统治者进行斗争，清朝接受明遗臣建议实行：“十从十不从”原则：男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从等。
⑵普民的服装改革：清朝男子的服饰主要以袍、衫、褂、裤为主，一律改为宽大袖而为窄袖筒身。主要表现在以纽扣系之，代替了汉族的习惯用的绸带。领口变化在较多，但没有领子，再加领衣，对襟。
⑶官服的改革：主要表现在①补服：沿用了明朝时期的补子加以改变形成了清朝的补子（一品文官为仙鹤、武官为麒麟，二品为文官为锦鸡、武官为狮等）②箭衣：其中开衩的大袍为箭衣，袖口突出的部分形成了箭袖，因似马蹄又称马蹄袖。③清朝时期多了一个官员用的蟒袍，其中一品到三品绣五爪九蟒，四品到六品绣四爪八蟒，七品到九品绣四爪五蟒。
29、清官服的特点那些具有等级区别
① 冠顶、翎子的区别：冠顶主要表现在职官的首服上必须装戴冠顶，其料以红宝石、蓝宝石、珊瑚、青金石、水晶、紫金、素银等材料来区分等级。翎子分花翎、蓝翎、染蓝翎，花翎来区分等级。
② 补服的区别：补服的形式以圆领、对襟、袖端平，衣长至膝下（比袍短一尺许），门襟有5颗纽子的石青色宽松式外衣，故有“外褂”或“外套”之称。补服主要的特点，是用装饰于前胸和后背的“补子”的不同纹饰来区别官位高低。文官主要绣禽鸟，武官主要绣兽。
③ 朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品，文官五品武官四品以上均有配朝珠，以琥珀、蜜腊等材料制作，共计108颗。旁边有小珠三串，配挂的时一边戴一串。那边戴两串，男子两串的小珠主要在左边，女子的两串小珠在右，另外还有稍大珠垂于后背，谓之“背云”官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。
30、缺襟袍的特征——显示民族特点的衣袍叫做“缺襟袍”，袍子的右前襟缺一尺左右，可以用纽扣连在里襟上，是为了骑马方便。
31、袍“箭衣”“花衣”
在清代服装之中，袍为窄袖筒
身，衣襟以纽扣系之，多开衩，有规定皇族用四衩，平民一般不开衩，其中开衩的袍子也叫“箭衣”袖口外突于外的箭袖，因似马蹄状，也叫做“马蹄袖”
花衣：清代官服中，龙袍只限于皇帝，一般的官员以蟒袍为贵，蟒袍又谓“花衣”是为官员及其命妇套在外褂之内的专用服装，并以蟒数以及蟒爪数区分等级。
32、中山装的特征
中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加以改革，改成单立领，前身门襟9 个扣子，左右上下4 个明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。这是最早的中山装。后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5 个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。
33、民国初期男子的服饰特点：
① 长袍、马褂、头戴瓜皮帽或罗宋帽，下身穿中式的裤子，登布鞋或棉靴。这是中年人以及公务人员的交际服装。
②西服、革履、礼帽这是青年或从事洋务者的装束。 ③中山装的穿着：就男子服装的变化来说，中山装的出现引人注目。中山装由孙中山创制，他基于日本的学生装而加以改革，改成单立领，前身门襟9 个扣子，左右上下4 个明袋，袋上面有“胖裥”（即袋褶向外露），后身有背带缝，中腰处有一腰带。这是最早的中山装。后来根据《易经》和民国时期的有关制度而寓以涵意，如依据国之四维（礼、义、廉、耻）而确定前襟4 个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）而确定前襟5 个扣子；又依据三民主义（民族、民权、民生）而确定袖口必须为3 个扣子。在西装的基本式样上渗入中国的传统意识。④长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰，这是这时期比较代表性的男子的服饰。
34、旗袍的发展演变过程？
旗袍一般式样为：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉，并有长短袖之分，旗袍上装饰最精巧的要算花边。清初镶边较狭，颜色较素。至清末衣缘越来越阔，花边也越滚越多，从三镶三滚、五镶五滚，发展到“十八镶滚”。还有在衣襟及下摆处用不同的珠宝，盘制成各种花样。或挖空花边，镶上各种图案。这类衣服，由于服饰太盛，穿在外边几乎看不清原来的质地。20年代初，普及到满汉两族女子，袖口窄小，边缘渐窄。20年代末由于受外来文化影响，明显缩短长度，收紧腰身，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。直到20年代末，中国妇女才领略到“曲线美”而改变其传统，将衣服裁制得称身适体。先时兴高领，后又为低领，低到无可再低时，索性将领子取消，继而又高掩双腮。袖子时而长过手腕，时而短及露肘，40年代时去掉袖子。衣长时可及地，短时可至膝间。并有衩口变化，开衩低时在膝中，开衩高时及胯下，50年代香港女演员等将开衩提高到胯间。40年代时省去繁琐装饰，使之更加轻便适体，并逐渐形成特色。
35、列宁服的特征
所谓列宁服，实际上就是西服领双排扣斜纹布的上衣，有单衣也有棉衣，有的加一条同色腰带，双襟中下方均有一个暗斜口袋。中国人穿着的列宁服是以棉布去制作翻领双排扣的西服，但一般免去胸衬和垫肩，口袋有些像外套大衣的斜插口袋，于是既有新鲜感，同时又不费料费工。于是，一时成为了政府机关女干部的典型的服饰，因此也被称为“干部服”
36、职业装
既能标明职业特征同时又是用于专业工作时间内的服装。
少数民族的服装：
回族的服装：男子：一般为长裤、长褂，等秋凉的时候外罩深色背心，白衫外缠腰带。最大的特点是头戴白帽。
女子：女子的服饰与汉族基本上相似的。有的着衫、长褂，戴绣花兜兜，有的长衫外套对襟坎肩，但是一般多习惯蒙头巾，而且裹的很严实，有些裹到颌下。
维吾尔族服装男子服装：男子都着竖条纹长衫，对襟，不系扣，腰间以方形围巾双叠系扎，呈下垂的三角形装饰，内衣侧开领，外衫前襟直接敞开，格外洒脱。
女子服装：女子着分段丝绸长衫，大开领，圆领或者是翻领，以翻领为多，领口不系扣，下面以扣相系。这种宽松轻盈的艾得里斯丝绸长衫，是姑娘们的最爱，外面常套深红、深蓝、或者是黑绒的坎肩，短小合体，胸前绣对称花纹，以葡萄纹最多，头上梳多条或者是两条辫子，喜欢戴项链。
男女都喜欢戴小帽，是典型的服饰，一般多为四棱、六角或圆形，戴在头部的后侧。常见的颜色有玫瑰、桔黄、紫檀花色、还有的缀珠或者另外插花为饰，脚登皮靴。
彝族服装男子服装：男子服装上身着大襟式彩色宽缘饰的长袖衣，下身主要是肥大的裤子或宽幅多褶的长裙。最具有特色的是彝族的服饰是头扎“英雄结”身披：“擦尔瓦“。英雄结是由于以长条布缠头的时，在前方缠裹成一根锥形的长结，高高的跷起，长约是10----30厘米，多作为男子服饰。擦尔瓦是一种披风，主要面料为羊毛织成，染成黑、蓝、黄、白等色，年轻人和男孩子披的颜色鲜艳，成年人和老人喜欢用蓝色或黑色，披风上彩绣边缘，并下摆成结。
女子服装：女子的服装多喜欢穿彩条袖子的窄袖长衫，外套宽边缘修饰的深色的小坎肩。下身为几道横条布料拼结成百褶裙，这种裙子是上不身是合体，下半身是百褶，既突出女子的体形，又突出了装饰性。头饰一般为小方巾配以珠饰系牢，方巾上有多种图案，脚着绣花翘头鞋子。
蒙古族服装特点男女服装均为大襟长袍，边缘以宽边为饰。头裹包头或扎系头巾，（阿拉善右旗汗淖儿一带，有直径1米的白布斗笠，称“大布棚子”，既可防强烈阳光的辐射，又形成一种有特色的首服。）男女腰间皆扎腰带，宽且长，多喜红、黄、绿色绸子，男子在腰间下挂刀鞘。牧民脚穿“唐吐马”，即半高筒靴，靴上以彩色线绣出美丽的云纹、植物纹或各种几何纹，亦有素面革靴，其特点为靴脸短，便于穿脱，靴底平直，骑马时不易被镫套住。还喜欢在右上襟扣子上挂香囊，称为“哈布特格”。
藏族服装特点男女长袍式样基本相同，为兽皮里、你布面，所有边缘部分均翻出很宽的毛边，或是以氆氇镶边（藏族传统布料中最有特色的氆氇），形成装饰。男女长筒皮靴也基本一样，用毛呢、皮革等接缝制而成，硬底软帮，穿起来既暖和又舒适。靴面和靴帮有红、白、绿、黑等色布组成的图案，每块布剪成优美的云纹等形状，中间以金边镶沿，鲜艳无比，柔和协调。靴腰后部还留有十多厘米长的开口，以便穿脱。
男子皮袍较肥大且袖子很长，腰间系带。穿着时，常喜褪下一袖露右肩，或是干脆褪下两袖，将两袖掖在腰带之处。袍内可着布衣，也有袒露不着内衣的。其习惯与高原地带变化无常的恶劣气候有关，中午炎热时褪下，早晚寒冷时穿好，而露出右臂又可便于劳作，久而久之便形成一种穿着方式。腰带以上的袍内形成空间，还可作为盛放物品的袋囊，使藏族皮袍独具特色。头山戴头巾或是侧卷檐皮帽，帽檐向侧前方延伸上翘。腰间常佩短刀、火石等饰件，并戴大耳环和数串佛珠。
女子平时穿斜领衫，外罩无袖长袍，腰间围彩条长围腰（可以用氆氇做成），即藏语中所称的“邦单”。（虽然不是散居各处的藏族女子都穿，一些地区也有婚前婚后之别的说法，但是，它仍然可以称得上是藏族女子的典型服饰。）妇女头上裹头巾，或是将辫子中夹彩带盘在头上，成一彩辫子头箍。腰间有诸多银佩饰与挂奶钩，并喜耳环、手镯
等饰件。以颈、胸及腰部的佩饰最为精美，如佛珠、银牌、银链、银环等，品种形式繁多。
苗族：男子服装：男子服装主要为对襟上衣、长裤，有时外罩背心，或着彩绣胸衣。其包头巾一头长及腰带，两头均抽穗或绣以彩线图案。脚登草鞋、布鞋或赤足，如扎裹腿时，亦在腿带上绣花。
女子服装：女子服饰五彩斑斓，一般是上着短衣，中间掩襟、大襟或是前两片分开，露出同色绣花内衣。下着短裙或长裙，亦有着长裤者。全身服装遍施图案，以黑色为地色，上面再以刺绣、挑花、蜡染、编织等不同手法，做出令人眼花缭乱的各种颜色、各种题材、各种形式的装饰效果。
讲究佩带银饰，胸前有大型银项圈并银锁，项圈和银锁少年宫还垂下整整齐齐的长短不同的银质珠穗。戴手镯、耳环，头上常梳髻，高高盘于头上，再以各种银梳、绢花、头簪、垂珠等为饰，也有的以银铸成双角状头饰，高高竖在头上；或是将头发缠上黑布和黑线，总之头饰取何造型，形体都很大。脚下一般穿木底草编鞋。
壮族：男女均喜着白色或其它浅色的上衣，多为对襟、扣襻。下身为黑色肥裤管长裤，赤脚或着草鞋。
男子：多戴斗笠，系宽腰带。女子：以花头帕缠于头上，裤上缝花边，胸前只钉两对扣襻，使之形成装饰，或是以一圆形饰件替代扣襻，前襟上下任其自然飘洒，显得合体大方。所带挎包与背兜多以壮锦为之，亦有在锦布或布上以彩线绣上生动有趣的对称纹样。
