2024年1月10日发(作者：)
旗袍的制作工艺（一）（一）检查裁片在缝制前对面、里的裁片逐一检查质量和数量，并依次放整齐。（二）做缝制标记可根据面料状况及部位，选用做标记的方法：线丁、粉印、眼刀、针眼。1.前片省位、腰节位、开衩位、装领缺口、纽扣位、装拉链位、下摆贴边。2.后片省位、腰节位、开衩位、装拉链位、下摆贴边。3.袖片袖口贴边、袖山对位点。（三）缉、烫省1.缉省按缝制标记缉省，尽量与人体体型相吻合。2.烫省高档面料精加工省缝不烫倒，要从中间分烫，省尖不歪斜。中低档面料省缝倒向中缝线。胸部烫出胖势，腰节位拔开，使省缝平服不起吊。并针对面料特性选择温度，以及干烫或湿烫（见图）。（四）归拔衣片由于传统旗袍结构线的特点。仅靠摆缝及收省难以达到合体目的，应通过归拔工艺进一步造型，使衣片尽量与体型特征相吻合。但是，由于面料原因有些面料归
拔效果不明显，甚至有些面料耐热性差不宜归拔。1.归拔前衣片（见图）（1）归拔胸部及腹部。在乳峰点位置斜向拉拔，拔开胸部，使胸部隆起。如果腹部略有隆起，也可斜向拉拔。在以上部位拉拔的同时归拢前腰部，使前片中线呈曲线形。（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使前身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。（3）归拔肩缝部位。拔开前肩缝，使肩缝自然朝前弯曲，符合人体特征。2.归拔后衣片（见图）（1）归拔背部及臀部。在背部位置斜向拉拔，拔开背部，使背部隆起。臀部位置斜向拉拔，拔开臀部，使臀部隆起。在以上部位拉拔的同时归拢后腰部，使后片中线也呈曲线形。（2）归拔摆缝。摆缝腰节拔开，归到腰节处，摆缝臀部归拢，使后身腰部均匀地吸进，臀部均匀隆起。（3）归拔肩缝部位。归拢后肩缝满足凸出的肩胛部位的需要，也可以采用收肩省的方法来解决。（4）归拔袖窿部位。后袖窿弧线处稍作归拢，使袖窿圆顺不还口。（五）敷牵带
牵带选用薄型有纺直丝黏合衬，宽1.2cm左右，粘贴时净缝居中，敷牵带的松紧要符合归拔要求。（1）敷前片牵带。前片牵带敷在开襟一边，开襟上口是斜丝绺容易还口，所以敷牵带。开襟摆缝处从袖窿开始沿摆缝粘到拉链位以下1.2cm处（见图）。（2）敷后片牵带。后片牵带敷在摆缝处，从袖窿开始粘贴到开衩口，胸部及臀部牵带略紧（见图）。（六）滚边由于当前旗袍制作工艺不尽相同，因此不同部位的要求也不相同，其制作方法
有以下几种：1.用暗线滚边（传统手工工艺，现在已不多用）方法一：有夹里部位的毛缝滚边（1）将衣片毛缝折光，开衩处剪一眼刀至净粉0.1cm处（公用图—A）。(公用图—A)（2）滚条与衣片正面相对，缉线0.4～0.5cm（公用图—A）。（3）将滚条翻转、翻足（公用图—A）。（4）将滚条包转、包足（公用图—A）。（5）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面（公用图—A）。（6）将夹里盖过缲线与滚条缲牢（该工序在复夹里中完成）（公用图—A）。方法二：无夹里部位的毛缝滚边（1）折转衣片毛缝与缉滚条同方法一（公用图—A）。（2）衣片毛缝沿缝头翻转，翻足；滚条毛缝按滚边宽度折光（公用图-B）。
（公用图-B）（3）将折光后的滚条包转，包足（公用图-B）。（4）将滚条反面与大身缲牢，但不能缲到正面（公用图-B）。方法一、二的特点是：滚边饱满、完整、针迹无外露。方法三：净缝滚边见教材第一章中介绍的暗线滚边方法。注意：若面料易脱丝不要选择该法滚边。特点：平薄、完整、细腻。方法四：转角处的净缝滚边（1）滚条缉到转角处应先折转后缉线。注意应向摆缝方向折转，不应向底边方向折转（公用图-C）。（公用图-C）（2）将滚条翻转、包足到反面（公用图-C）。2.用明线滚边（机缝法）见教材第一章中介绍的明线滚边方法。一般滚边部位为净缝（现在该法采用较多）。
特点：速度快、效率高。3.细镶滚（1）滚条边折光（公用图--D）。（公用图--D）（2）将滚条折光边与衣片折光边放齐，缉0.2cm左右，使滚边饱满，呈圆形（公用图--D）。（3）将滚条翻转、包足后，正面在漏落缝中用拱止口的针法将滚条固定。（公用图--D）。特点：滚条特别窄，在0.2cm左右，具有纤秀美。4.滚嵌线（外嵌圆嵌法）教材第一章介绍外嵌线制作方法中，将嵌条内衬有线绳，因而呈圆形。特点：嵌线窄，0.2cm左右，线条舒展、饱满、纤秀。因全部采用机缝法，所以效率高（现在采用较多）。以上几种滚边方法可根据面料风格、厚薄、及审美特点合理选择。（七）合肩缝，装袖1.合肩缝将前、后衣片正面相对，前片放上层，肩缝对齐，缉线0.8～1cm，后肩缝靠近颈肩点1/3处略有吃势。缉好后根据面料的厚薄烫分缝或倒缝。注意不得拉还肩缝。
2.装袖（1）袖口滚边。方法与摆缝开衩处相同。（2）抽袖山吃势。方法同女衬衫。（3）装袖。方法同女衬衫。（八）做夹里1.夹里收省，合肩缝，装袖夹里将夹里省缉好，缝合肩缝夹里，再装袖夹里。分别烫倒缝，省缝倒向中缝，肩缝向后身坐倒，烫平。2.缲（或缉）下摆贴边将前后夹里摆缝对齐，底边缝头折光，用手针将夹里下摆贴边缲牢，针距0.3cm，或用机缝将下摆贴边缉牢。夹里下摆比衣片下摆短1cm。（九）复夹里1.复小襟夹里小襟衣片与夹里正面相对，肩缝、领口比齐、放平，沿领口下端缉至小襟下口，然后将正面翻出烫平（见图）。
若无夹里，小襟下口加贴边。贴边与衣片正面相叠，按所留缝份缉缝，贴边略松，贴边扣转，翻正，拐角方正，坐进0.1cm烫平，贴边反面用手针缲牢（见图）。2.复前片夹里将大襟衣片与夹里反面相对，夹里在上，肩缝及开衩处眼刀对齐，摆平。将夹里大襟处及左右摆缝开衩处缝头折光，盖过滚边缉线，手工缲牢，针距0.3cm（见图）。
若无夹里，大襟开襟部位加贴边或滚边（见图）。3.复后片夹里方法与复前片夹里相同。注意后片夹里摆缝开衩处留1cm缝头不缲牢（见图）。（十）合摆缝、袖缝1.合缉摆缝、袖缝方法一：将前衣片套入后衣片中，前后衣片分别正面相对，反面向外，缝头对齐，沿净缝缉线。装拉链一边缉至拉链封口处（见图）。缝好后将衣片翻出，缝头向
后片坐倒。注意面子、里子前后顺序要放正确（见图）。方法二：面子、里子分别缉缝，面子分缝，里子坐倒缝。2.缲袖口夹里将袖口夹里折光，盖过滚边缉线，缲牢。袖口缝合处将后袖缝头修掉0.4cm左右，用前袖缝折转、包光、缲牢。（十一）做领，装领1.做领面（1）将净领衬烫在领面的反面（公用图--E）。（公用图--E）（2）将领面上口沿衬边沿包转（公用图--E）。（3）将滚条缉在领面上口，包转、缲牢，并做好装领对位标记（公用图--E）。
2.装领（1）装领面。领面与领口正面相对，领面在上，从左襟开始起针沿领衬下沿缉线。注意领子两端要上足，各对位点准确，线条顺直，左右对称（见图）。（2）装领里。首先检查领面装好后领圈是否圆顺、平服，若不圆顺应及时修正，修正后复领里。将领里缝头折光，复在领面反面缲牢。注意领里略紧于面子（见图）。（十二）装拉链1.装拉链先将拉链装在大襟衣片上，距大襟下端扣位5cm左右（不装该扣，可不留其距离）。注意装后身拉链时，应把拉链夹在后片与小襟中间。装配方法可参考裙装隐形拉链方法。2.缲夹里把夹里毛缝扣光复上，盖过缉线缲牢。
旗袍的制作工艺（二）（十三）做纽扣，钉纽扣1.做纽袢条方法一：将2cm左右的斜条两边毛口向里折成四层，手工缲牢。如果是薄料可将斜料裁宽，折成六层或八层，也可在斜条中衬几根纱线，使其饱满，厚料就不必加线了。为了便于盘花造型保形，缲纽袢时经常加入细铜丝（见图1、2）。方法二：（1）斜条正面对折，缉线一道（见图）。（2）翻正纽袢。为方便翻正，可在缉线前夹入线绳一根，牵拉线绳翻正更加方便（见图）。
方法三：将薄斜条料反面刮浆烫干，毛口向里折成四层，并将铜丝加进四层中间，再沿边缉明线一道（见图）。2.做扣坨和纽袢用纽袢条制作。制作方法（见图）。
3.盘花盘花是将纽袢条盘结成所需的各种形状，用线钉好即是盘花。琵琶纽盘结的方法步骤（见图）。盘花纽扣的规格、大小可根据款式和花形确定，应注意比例协调。盘花造型较多，有的造型复杂。现将几种简单花形单线示意如下，供练习使用（用单线便于分辨线路）（见图）。4.钉盘花纽（1）钉扣位置：第一副扣钉在领头下，第二副扣钉在大襟转弯处，第三副扣钉在大襟下端。（2）钉扣方法：小襟格钉纽袢，大襟格钉扣坨，用细密针缝牢，纽袢条两端要折
光藏在盘花下面。装隐形拉链可不钉第三副扣，拉链装至大襟下端。注意：（1）扣坨伸出大襟长度与纽袢长度应在扣好后对位正确；（2）第二副扣角度应考虑美观，及受重力影响而出现的不平问题。（十四）钉领钩，打套结1.钉领钩领钩钉在大襟一侧领的圆角处，领袢钉在小襟一侧领的圆角处，均与领止口平齐，左右高低一致。也可在圆角处钉按扣，小襟边钉两个孔，按扣伸出领子，大襟一侧钉在领里侧，扣子边沿与领止口平齐。注意尽量避免正面露出针迹。2.打套结摆缝开衩处用套结将衩口封牢。（十五）整烫整烫前修剪线头，清洗污渍。1.整烫目的平整，符合人体体形特征。2.整烫顺序先烫里子，后烫面子，先烫上面（肩部），后烫下面（折边部位），先烫附件（如袖子），后烫主件（如衣身）。3.整烫步骤袖口→袖缝→摆缝→肩缝→衣身→下摆→领子熨烫时应根据面料性能合理选择温度、湿烫或干烫、时间、压力。熨烫时要盖布，尽量避免直烫。丝绒面料不能直接压烫，只能用蒸汽喷烫，避免倒毛而产生极光。（十六）检验检验的步骤与方法参考本节的质量要求，发现问题及时纠正。
旗袍盘扣的制作
旗袍的盘扣是裁缝用上好的衣料一点一点勾出来，然后手工缝上去的，将衣服翻过来，会看到错落有致的针脚。无怪乎一件上好的旗袍，要花去裁缝三个月的制作时间。而现在做的盘扣，是用很一般的材质拼粘起来，然后粘在衣服上的，是没有花心思的摆设。从前旗袍的开叉部分，会打上若干个精致的盘扣，含而不露的韵味，也远不是如今仿制旗袍上一叉到底的暴露所能比的一、盘扣硬条的制作方法衬线手缝法取2cm宽的斜丝（45度）30至50cm，薄料时应在斜布条中间衬几根棉纱线，使其坚硬耐用，厚料时可以不用棉纱线衬托。做法是：先用针钉住，然后用右手缝针缴牢。它可用于做直扣、琵琶扣及实芯花扣等。（图1）
判定旗袍美感的关键性元素裁剪：看合体度，因为旗袍本身对身材苛刻要求的特点，所以完美的旗袍穿在身上既不会只满足旗袍自身的特点，而导致您不完美的身材被暴露无疑，也不会因一味迁就您的身材而导致把本来要体现女性曲线美的旗袍，做成一件传统相声演员的马褂。它一定
能够在某些细节运用上，融合设计师的智慧，比如调整开衩长短，根据脸型而变化的领型，花色的视觉效果，不同面料的软硬度。手工刺绣：除了定制服装本身的缝制精细，一件旗袍的价值往往体现在手工刺绣的上面，这不仅要求拥有专业制衣技能，更需要设计师能根据不同需要而设计出的刺绣图案上。然而，缝制精细不一定代表优质。通常大家只把做工理解为廓形和内部结构，其实精湛工艺必须经过时间考验。面料：因为面料的柔软度直接影响到旗袍对身体的贴合度。传统面料方面，比较硬的是织锦缎，这种面料可以稍微掩饰一下身材的不完美；真丝面料则较软。而后来被国外设计师喜爱的是加入了莱卡的新式面料。所以针对身材选对面料也是影响旗袍美感的重要因素。花纹：虽说现在的旗袍逐渐在向日常服装类转变，但一些重要的场合，还是需要一些特定元素来体现，比如婚礼中的牡丹图案，以及男龙女凤的区分。如果你非要在结婚的时候选择素色格子的旗袍来和你的爱人感受中式婚礼，只要您高兴，那就没问题。选择旗袍的参考元素领型：一般领、水滴领、竹叶领、马蹄领、无领、凤仙领等等。这可是选择款式的第一步，设计师会根据您的脸型去建议您选择什么款式的领型。袖型：从长袖到半袖，到后来干脆砍掉袖子，直接裸露出手臂，是旗袍袖型变化的一个过程。也是可不完全裸露，裸露的尺寸则用来修饰你的手臂线条。开衩：开衩的长短，与腿部的裸露程度不仅以年龄来区分，同样也可以诠释一种开放的性感。同时，开衩放在前襟的传统款式，会显得很更为隆重，一般选择比较庄重的大场合穿着。开襟：包括斜襟、中开襟、半圆开襟等等。摆型：下摆的长短从膝下发展到大腿上几公分，也是依据年龄来划分。然而，前短后长、下摆呈现弧线的优美鱼尾形摆裙，也会为旗袍增加隆重感。扣子：这可是足够体现旗袍美感与个性的最好细节，一字扣、凤尾扣、琵琶扣、蝴蝶扣、单色扣、双色扣，以及一些珠宝制成的扣子都将体现出不同的气质。将扣子与领
型，与花纹的完美搭配都将显示旗袍的价值以及设计师的个人心思。旗袍的选择与制作过程简介*选择旗袍的五点建议*1、不管你的个子高矮，选择及膝的旗袍比长及脚面的要轻盈得多，也给漂亮的鞋子更多发挥余地。2、整个服装设计界的竞争焦点都对准了面料，旗袍的款式基本固定，成功与否更在很大程度上决定于面料。到一些特色店的丝绸柜台购买，虽然价钱贵了一点儿，却不会让你看上去像个乡下新娘。3、别以为旗袍只能搭配盘成一个髻的发型，虽然安全，却未免有些保守和过时。干练的短发女性尽可以尝试高领旗袍，现代的搭配美学强调的就是一点点刻意的不和谐。4、珍珠项链、玉镯是旗袍的传统伴侣，但最新的伙伴是小巧而璀璨的名表，和怀旧的旗袍撞击出时代感极强的火花。5、不要在商场里购买流水线上下来的成品，到有设计师挂牌的中式特色小店去吧，他们不仅有独特的面料、合身的剪裁，最重要的是不会撞衫的创意设计。*制作过程*一.裁剪紙型(紙型必須核對正確:肩、邊、下襬是否等長、等寬)1.剪下前片獨襟(獨襟前中心留1cm縫份)2.前片底襟疊份(剪下後之襟留6~7cm縫份)二.裁剪表布(先疊出布寬,找出布紋之方向,與花紋之中心主體,用熨斗燙出中心線)1.裁剪後片:(將後片紙型放在布尾,領口部分及右手邊是剩布)(縫份留法: 邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)2.裁剪前片:
(前片因右上半身有小襟,故先裁上層布之小襟與大襟疊份約7~8cm再與大襟疊合,剪下前片)(縫份留法: 邊2cm,下襬4cm,袖口0.7cm,有接袖留1cm,肩留2cm,領口先不裁,等肩線接好,與前領一起開)(大襟留0.5~1cm,底襟前中心留0.5~1cm,下疊份留7~8cm,)(領口與褶子用線釘做記號,或用粉片畫出褶子與領口線)三.製作程序:1.車褶子(燙出中心線,疏縫固定)照記號車縫,褶尖要用車線打結,不可回針,(褶子左右分開燙平)褶子小,褶份少時,往上倒角燙平,車完褶,下擺→斜針縫處理好,即可車布邊。2.底襟之處理:折0.7cm~1cm車0.8cm3.大襟的處理(1)上牽條(1cm寬)(2)裁剪貼邊4.後身之縮燙與上牽條(示範)5.前身之縮燙與上牽條(示範)6.開叉之處墊叉布7.合肩線.車縫(領口之處再回針約4~5cm,避免剪領口後分家)8.裁剪袖口貼邊9.做領子(示範)10.開領口(用皮尺立起來量,比實際的領圍少3~4cm,因包括縫份)11.上領子(回針縫固定,必須將領襯藏住,但不縫到表布)12.接合 邊(車縫)13.畫盤釦位置及釘暗釦記號,底襟暗釦下墊力布,縫領勾14.上拉鍊(齒入0.1cm)用星點回針縫固定15.縫暗釦,領上0.8cm先縫領鉤,領角縫暗釦16.下襬與 邊開叉,固定下襬使用斜針或藏針縫, 邊:千鳥縫17.開叉止點,拉鍊止點以上固定防裂開
18.整燙,大公告成啦~~~旗袍已有300多年的发展历史，是具有浓郁的民族特色、体现着中华民放牧传统艺术、为国际上独树一帜的中国妇女代表服装。旗袍品种如此繁多，选购时应注意以下两点。要根据自己穿用需要而定。如结婚礼服（旗袍）不仅面料质地上乘而且色彩鲜艳夺目，充满喜庆色彩；迎宾赴宴礼服（旗袍）面料应高级华贵，色彩柔和大方，外观稳重而高雅；便服旗袍可随心所欲，突出个性及体型美，穿着舒适大方。市场上成衣旗袍的规格是按大众化的身材体型量制的。由于每个人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趋于紧身、抱合性强的服装，尺寸规格则是选购旗袍的重要指标。所以，购买旗袍必须准确地测量出自己的“三围”，即胸围、腰围、臀围，并与旗袍：“三围”相适或略有余。然后，在更衣室试穿观其“三围”是否贴体舒适，其次还要观领子、衣身、袖子的长短与肥瘦等。旗袍尺寸大小的选购不同于连衣裙等服装，要求十分严格，否则将会失去其风格和独到之处。旗袍面料的选择：旗袍选料是很广泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可选择纯棉印花细布、印花府绸、色织府绸、什色府绸、各种麻纱、印花横贡缎、提花布等薄型织品；自制的短旗袍，轻盈、凉爽、美观、实用。春秋季可选择化纤或混纺织品，如各种闪光绸、涤丝绸、以及各种薄型花呢等织物。这些织品虽然吸湿性、透气性差，但其外观比棉织品挺括平滑、绚丽悦目，在不冷不热的季节中穿用很适宜。礼宾或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料应选择真丝双绉、绢纺、电力纺、杭罗等真丝织品。该织品质地柔软、轻盈不粘身、舒适透凉。春秋季穿用，旗袍面料应选各种缎和丝绒类：如织锦缎、古香缎、金玉缎、绉缎、乔其立绒、金丝绒等等，这些高级面料制做的的旗袍能充分表现东方女性体型美、点线突出，丰韵而柔媚，华贵而高雅，如果在胸、领、襟稍加点缀装饰，更为光彩夺目。
第一件：白色，这个料子似乎叫织绵缎，当然是化纤的，相当便宜，记得是10块钱一米.这个模特是大码，衣服是中码的，所以模特穿上去绷得紧紧的，而且肩斜、胸省、腰省等地方都有皱褶，不是没做好，实在本来不是做给这个模特穿的。袖子是两片袖，就象西装那样的，更符合人体的胳膊。领口有个小开口，叫做“滴水”，性感哦～挂个链坠什么的刚好可以看见。0_7{#d-R:F7B9g8R7~5H#Z&23M1M2w%P4n4S#nP!8i;D1M%X']y-A7V4~:H2d1I%h([/t$
5U1B'g!o0?O5C-o.D4z-t:Y%y:Yw7r9I!@#B!J/k)第二件：绿色普通时装花料，不容易皱，看起来更好。3S*S-两件的扣子、尺寸、做法都是一样的。领子是传统的斜门襟，又叫“右衽”。袖子有点时尚，中袖，小喇叭，而且都有滚边。7!N(T%
看完大效果，来看细致做法：3这个是真正的斜门襟，侧缝那里是车在一起的，再上就是开的了。一定要注意：门襟要有重叠位，不然可穿不出去。我这个重叠了7cm。看看腋下省，在门襟下面一点－－不要靠太近，不好车的。打开，看看叠门的宽度盖起来，很平服T+r4f;J"i#[7x看看里布，有很多地方都是手缝的，为的是正面不露线迹并且平服3这是袖口，同样有里布，滚边是两种布，里面包了一根棉绳，用高低压脚车上去，很容易的。注意滚边的颜色，要与大身协调，我用的这两种都是花纹里有的颜色，要么用近似色也行，千万不要对比太强烈。s/Y9f)v%d6m)J(K08I3p2d3s7|是先把衩扯直，当直线一样滚好边，再折回来3U7v#t,C6|0[
衩点的反面：折角要手缝固定/q:v7|/G2r.T8h.t5vh.下摆转角的地方有点技巧，在面料正面相对的时候，X2R0Sc'C:W这是下摆，里布要比面布短，面布的边边贴了无纺衬，好车、不变形。)把角那里折个三角，翻过正面就这样了这是领口，小门襟那一处的边要处理得整齐，大门襟的领子与斜开口的地方是个锐角，滚边肯定有点皱的:h8R,a)O+C;q$R^-i8v1N/z+I.J+}/P*}5?8l3u.l:h3E1s$`G7@5小门襟的里布要比面布缩进01～0.2,从正面看才不会露里布.h)L9[&%]))T5s9L5y$@3|#o7B+h(i%Yz这个是后中拉链，反面，从领上一直开到臀围线－－都开了斜门襟了，这是小门襟边角的反面，手缝的2N;Y;A#f;K1后中还开拉链？做作业嘛，乱来的，多此一举，纯为练手艺，
呵呵～里布可以象我这样车一条直线，烫成尖角，也可以麻烦点,车成方角，更好看点。054j%[5`9D1h9D8f3l;x2Vm1L$Z-h]5这是袖底，为了不让缝口太厚，把滚边的结合处与袖底的缝合线错开－－所有缝口堆在一起的，都是这样处理(J%t2]&M2这是隐形拉链的正面，当时是用工业平车加单边压脚做的，几乎看不出此处有拉链。其实装隐形拉链不难，关键是认真。d6Hy5[!R!r.B&J;x7
再来看看这件白色的：下摆转角也是一样处理^'c!^1r#d4u+tm+X2['y!Q下摆的反面，里布还是要短一点这也是侧开衩，不过多了一个工艺：打枣，也叫套结，把衩位固定得更牢，如果不喜欢可以不做7}6c$^;K!e$q8IX8a#o"u+l7B&r)M'p3wq5xWA0W+领口的水滴开口，车法与衩一样，先把边象车直线一样车完，再折回去，有些水滴做成U字形，处理得好也很好看1U~/};u9v"I9h5q#K&]2k&y$Y;x)~8'`$y7{-]'T2w/看看反面：折回的地方就多出一小块三角形的尖，把这个尖车一道线固定)S1u(K+gZ1e9E
侧面看得更清楚－－T恤的V字领领尖就是这样处理的这是开衩，做法也一样68J7b6P+T:m8D*M5J2K,v*d2t:~:c$E9Gt%?3U6O叉放平了看#x8[-V9h4S!_$j9W0?*IQ"O-这是开衩的侧边，滚边要平侧衩的反面，手缝的!V(V6M&Z+K$g.T下摆，从正面看的，里布的边折上去直接车线就行了:{1w-[+v2K9I9z5t9F-q:],n$7T1K+?/J$_.G3o-c1m5z2j'x;后领反面，订了两个风纪扣
后领正面，把风纪扣扣好，拉链拉好q({3@x3M没了～裁裁缝缝其乐无穷
浙江理工大学学报,第24卷,第2期,2007年3月JournalofZhejiangSci2TechUniversityVol.24,No.2,Mar.2007文章编号:167323851(205旗袍的造型演变与结构设计变化研究陈荣富,陈蔚如(浙江理工大学服装学院,杭州310018) 摘 要:通过对不同时期的旗袍造型特点变化和不同时期的结构设计特点变化的比较和分析,论述了中国旗袍经历了从平面造型、直线裁剪到立体造型、曲线裁剪和以强调女性形体美为主流的演变过程。在此基础上论述了其长盛不衰和永保旺盛生命力的原因以及预测未来旗袍结构设计的发展趋势。关键词:旗袍;造型;结构设计;平面裁剪;立体裁剪中图分类号:TS941.717.87 文献标识码:A0 引 言在中国五千年服装文化史中,旗袍是多个时代民族文化的结晶,作为中华民族服饰的代表之作,是中国女性的骄傲。从历史长河看,旗袍在古代经历了漫长的宽衣文化阶段,20世纪后中西方服饰文化的相互碰撞与交流使古代宽衣文化逐渐向窄衣文化传变。因此,旗袍的造型也从平面造型、直线裁剪、强调工艺修饰为特色向以立体造型、曲线裁剪和表现形体美为主流的方向发展。中国旗袍具体造型可分为原始旗袍、改良旗袍、现代旗袍、时装民族化旗袍。她体现了不同历史时期人们的审美追求和对美好生活的向往。比较、研究其不同时期的旗袍造型变化和结构设计变化与特点,对如何保存、弘扬本民族传统文化,深入了解中国服饰文化,更好地理解“民族的就是世界的”和把握世界服饰文化的发展趋势,提高、创新中国女装造型设计及结构设计等具有一定的现实意义和借鉴作用。1 不同时期的旗袍造型特点与变化1.1 原始旗袍造型旗袍是中国古老服饰传统的一个重要组成部分,原为清朝满族妇女所穿用的一种服装。原始旗袍造型(如图1)可分为两个阶段:清代初期,因受经济尚不发达的客观条件的限制,旗袍风格朴素、形制严格,造型较为窄长紧身,袖口也较小,装饰简单,适合骑射渔猎活动和便于日常的生活劳作,在领口、袖口、下摆处滚边只是为了保护衣服磨损,衣襟采用右衽;随着满汉入关后,民族文化在不知不觉中融合,满族的旗袍图1 原始清代旗袍造型受到汉族服饰的影响,逐渐变得宽阔肥大,装饰也日趋繁复。清代后期,旗袍和汉族服饰进一步融合,风格上有了很大的改观。满族女子的旗袍,造型上呈平面型,外轮廓呈长方形,袖口平直而宽大,衣服上下不取腰身,宽大平直,造型线条硬朗,衣长掩足,初时无领,只戴领悦,或领子较低,后逐渐加高,后来出现了元宝领、收稿日期:2006-10-17作者简介:陈荣富(1958- ),男,浙江杭州人,大学本科,高级实验师,主要从事高级女装工艺、女装结构设计的研究。
156 浙 江 理 工 大 学 学 报2007年 第24卷大挽袖等造型,另一方面衣上注重修饰,绣满各色花纹,领、袖、襟、裙摆都施有多重宽阔的花边,各色缘边。形成了“十八镶”之类的装饰。从开始造型极为宽大,后来腰身逐渐变小,成为近代旗袍的原型(见图1),材料的选用以丝绸为主。民国旗袍从诞生之日起,就有着旺盛的生命力,并总在不断的变化之中,刚诞生的民国旗袍明显地带有旗女之袍的痕迹,袍身宽松,略显倒大形(而减少了以前那些繁复的镶嵌滚绣工艺),至多在袖口和下摆处镶一二道窄窄的花边,两侧开衩的运用,使平面性很强的服装具有了一定的运动机能性,没多久,旗袍的袍身逐渐变得合体,大袖开始缩小,下摆逐日向上提升。1.2 20世纪30年代的旗袍造型30年代,在款式上经过改良的旗袍已广为普及,这是在传统的基础上,广泛吸取了同时期欧美服饰的女装特点,成为一种中西合璧的服装样式。20世纪30年代初期,上海流行短旗袍,女士小姐不仅露出小腿,甚至露出膝盖。这一时期旗袍的特点是,在20年代旗袍的基础上,吸取了30年代西方女装趋向女性味的特(喇叭袖)逐渐消失。30年代中期,长度逐渐加长,旗袍长得能盖住脚色,使其造型更紧身修长,“倒大袖”面,若不穿高跟鞋就无法行走,人们称之为扫地旗袍。为了便于行走,两边开设高衩,而腰身更紧绷贴体,较好地显示女性体型的曲线美。30年代末,旗袍的造型开始西化,不仅采用胸省,而且还运用绱袖和垫肩工艺,逐渐进入了立体造型的时代。总之,30年代是中国旗袍发展的全盛时期,旗袍造型变化多端,领子由低到高、从有到无,袖子忽长忽短、或留或去。此时,高领短袖的长旗袍是最具代表性(如图2),它所拥有含蓄的性感是任何长裙、短裙都无法企及的,高高的开衩,随着裙衩的忽开忽合,大腿时隐时现造就一种朦胧的意境;长长的裙据为人们留下了想象的空间,这种含蓄的美胜过浓妆艳抹或袒胸露背,具有一种不可言传的视觉冲击力。可以说,30年代富有机能性的西方窄衣文化使中国旗袍形式美获得发展和延伸。特别是当时的上海,不仅在经济和文化领域占有重要地位,也是旧中国的服装中心,许多当年电影明星如周璇、胡蝶、阮玲玉等都对旗袍情有独钟,起到了推波助澜的作用。1.3 20世纪40～70年代的旗袍造型40年代由于日寇发动侵略,使中国处于战时的经济萧条时期,同时妇女在社会生活中扮演着日益重要的角色,妇女的社会活动增多。此时要求服装的样式图2 30年代旗袍造型之一更为简洁,所以旗袍的衣长和袖长都有不同程度的缩短,腰身也更为合体。炎夏季节,袖长短至肩下3～6cm,甚至把袖子取消,使用低领并尽可能省去了各种装饰,女性暴露的程度有所扩大。这时的旗袍在简洁、质朴的同时,在造型上更加西化。女装袖和拉链的普遍使用,面料多采用条格等。新中国成立后,其造型较40年代更加简洁大方,实用美观。六七十年代旗袍作为“破四旧”和小资产情调的典型成为服饰异端,出现了断层。随着“文化大革命”的到来,旗袍也被视作“封、资、修”的产物而批判。但是无论怎样,从30年代中期至70年代初,旗袍已成为我国城市、乡村知识女性最受欢迎,最普遍的服装。改良后的旗袍依然保持了颈、胸部的严密包覆,这与中国人含蓄内在的性格相吻合,而整体造型的合体改观和腿部的开衩却体现出人们要求表现个性,突破自我的心理。改良后的旗袍,适体收腰,对女人身材的要求不断提高(如图3),如胸部不能过于丰满,但也不能太扁平,臀部不能过于宽大或瘪窄,腰部须细,腹部应是平平,还有大小腿要美。旗袍从清时的严冷方正、呆板平直,经过多次改良,到现在已变得非常讲究曲线美。如张曼玉在《花样年华》中所穿着的各款旗袍,真可谓是娇柔妩媚、风流时髦、千姿百态、分外妖娆。图3 40～70年代的旗袍造型
第2期陈荣富等:旗袍的造型演变与结构设计变化研究1571.4 20世纪80年代及现代旗袍造型经历了特殊的历史阶段后的80年代,经济和文化的发展带来更多西方文化的色彩,旗袍重获新生。改革开放之后,中国发生了巨大的变化,旗袍在保持中国传统文化内涵的同时,大量吸收了西方立体造型的观念和构成方法,融合演变出东西合壁的现代旗袍。它不单注重形式美,更注重人体的固有结构,体现了以人体为本的着衣观念。因此,现代旗袍蕴含着东西方服饰风格的双重特点。现代旗袍虽然还保留传统的滚边、镶边、盘扣等装饰,但决不是简单的重复和形式上的相像,而是具有强烈的民族性、时代感(见图4)。她通过对面料肌理的独特处理、出人意料的色彩搭配和不合常规的结构方式、不同凡响的设计理念以现代的形式予以新的内涵和组合、诠释。对“民族的就是世界的”作了高度的概括。现代旗袍那简洁、自然、流畅、明快的线条造型,最能表现中国女性高贵、典雅、宁静、含蓄的内在美,真可谓是风情万种、仪态万方。图4 80年代及现代旗袍造型2 不同时期旗袍的结构设计特点与变化2.1 原始旗袍平面裁剪的结构设计原始旗袍造型特点是平面的、抽象的、写意性的,如同传统的中国画一样,造型不是注重三维空间的立体表现,而是注重衣服这个遮盖工具的表面象征意义和视觉效果。传统的旗袍造型符合中国古代服装的总特点:平静、和谐,平稳而单纯,其线条平直,手臂平伸后与身体的直线形成垂直交叉,宽松和流畅,锋芒不露。在构成上是属直线裁剪,基本上是一个平面结构,其特点:继续沿用直线裁剪,采用前后衣身、衣袖相连服装的整体造型。平直不收腰身,采用大襟右衽的结构,有的采用无领形式,以具有装饰性功能的盘扣作为固定方式,裙摆左右两侧开衩。其构成方法主要是通过直接测量、定寸或凭借经验来绘制裁剪图(如图5),参考规格:号型160/84,衣长124cm,胸围96～100cm,袖长70cm,袖口15～19cm。又因无省无腰,胸腰围较宽松,只有在与人体接触过程中才能表现出人体的外形,这种结构对人体的外形并未得以体现,所以一旦穿在身上腋下部位会堆满衣褶,但这一结构所具备的则是一种若隐若现,摇曳生姿的美感。2.2 20世纪30年代改良旗袍半平面裁剪的结构设计从20世纪初开始旗袍逐渐吸收了一些西式裁剪方法,新式旗袍应运而生,其特点是腰身较宽松,直线裁剪,长度到脚面或小腿,袖口宽大多变,并做滚边镶边。30年代初,旗袍袖口逐渐缩小,长度至膝盖下,腰身开始合体,从此,直观暴露的审美观逐渐取代了传统含蓄隐晦的审美意识。其裁片前后中心,肩缝仍然是连裁,如果是长袖旗袍,则下半部分是断裁的;其胸围、腰围、臀围放松量相对宽松,腋下取一胸省,腰部相对自然宽松,两侧开衩,领高适中(如图6),参考规格:号型160/84,衣长110cm,胸围96cm,腰围82cm,臀围104cm,袖长70cm,袖口14cm,领围37cm。制图主要难点是其袖笼深,采用定数或通过胸围的比例计算,如胸围的2/10计算挂肩的长度。2.3 20世纪40～70年代旗袍平面和立体相结合裁剪的结构设计这一时期旗袍造型已开始渐
158 浙 江 理 工 大 学 学 报2007年 第24卷渐地展示了人体的柔美曲线,同时又隐含了某种欲现还掩的小家碧玉的韵味。在造型结构变化方面,已由平面的结构逐渐向立体的结构过渡(即省道的形成与变化)。但40年代的旗袍在结构设计上仍明显地存在着一些不完全适体的部位,如肩斜、袖窿、袖片等部位还没有和具体的立体人形紧密地结合起来。其构成方法主要是通过精确的测量和通过比例构成法进行各部位的计算,后片肩省的运用符合人体肩甲骨立体感(如图7),参考规格:号型160/84,衣长115cm,胸围94cm,腰围72～73cm,臀围96cm,腰节40cm,肩宽39cm,袖长48m,袖口13cm,领围36.5cm,通过对该时期数种旗袍款的复制研究可以发现以下特点:a)衣片、袖片和领片是分别裁制的,体现了其立体的造型观念;b)通过胸腰省、腋下省和后腰省、肩省的处理,来塑造女性胸、腰、臀三围曲线的性别特征和三位一体的曲线美;c)旗袍的肩缝与前后中心线之间的(不像清代旗袍,肩线与前后中心线之间呈垂直状态),减少了手臂下垂时的腋下多余量;d)袖角度小于90°片的构成,采用了一片合体形制图,前中线偏前2cm和袖肘部打省,更符合手臂运动和造型的美观。但是在袖宽的处理上是以胸围的2/10公式为计算基础或凭经验,缺乏科学性。2.4 80年代以后的现代旗袍原型裁剪法的结构设计现代旗袍无论从其外型塑造还是内部结构来看,无不蕴含着东西方服饰的双重特点:袍服的基础形制源自中国传统服饰,而紧身贴体的外形强调着形体的存在,表现了现代女性体态的曲线与柔美,再一次展示了东西合壁的现代旗袍无限的风采和时尚感。东西合壁的现代旗袍的造型特色是立体的、具象的、写实的,注重三维空间中的形体塑造,注重显露甚至夸张的手法来突出表现人体美。从构成上看是曲线裁剪,衣、袖片分离,局部夸张,即裁片按照人体结构分别裁剪,大多有弧线;领型变化丰富,直观暴露的审美观逐渐取代了传统含蓄、隐晦的审美意识。80年代以后的旗袍是一个完全体现体面的结构造型,原型裁剪法的出现,使旗袍的结构设计更加贴体、合理、方便,从而能更自如地表现现代女性人体曲线与旗袍结构的吻合性。以突出纤腰、美臀、丰胸成熟美,真正使民国的旗袍款式逐步走向完善与成熟(见图8)。参考规格:号型160/84,衣长135cm,胸围88cm,腰围72cm,臀围94cm,前腰节41cm,肩宽39cm,袖长48cm,袖口12.5cm,领围36.5cm。通过对旗袍的复制研究可以发现原型裁剪构成以下特点:a)从胸围的放松量看更加合体,通过对原型胸围的前片减小1cm,后片减小2cm,共减小6cm,使胸围的放松量为4cm,同时腰围、臀围放松量也保持在4cm;b)通过胸省、腋下省和腰省的微妙处理,绘制成枣核形更加衬托出胸部丰满与性感,塑造女性胸、腰、臀三位一体的曲线美;c)旗袍三围尺寸的前、后片调节,为使前片更好地衬托胸部造型,和侧缝线位于人体中间将前片胸围、腰围、臀围大于后片,前片在原型上减1cm,后片在原型上减2cm,即前片比后片大2cm,(腰围、臀围
第2期陈荣富等:旗袍的造型演变与结构设计变化研究159相同);d)袖片构成采用袖笼弧长的计算方法,首先分别测量出前、后袖笼弧长AH,然后选择适中袖山高形式,AH/4+2.5cm(原型袖山高),然后分别通过前、后袖笼弧长AH画出前后袖宽,保证了袖笼与袖山弧线的良好配合。3 结 语纵观旗袍造型的演变、发展,可以看到,随着旗袍造型的一次次演变,作为服装造型设计与工艺之间的桥梁和手段,结构设计也在不断地变换。从平面到立体,从直线到曲线,从以衣为本到以人为本,从宽松到紧身的形制不停地变换,而每一次变化都代表了每一个特定历史背景时期的文化审美倾向、时代精神及社会生产力与技术水平。旗袍的造型从平面造型、直线裁剪、强调工艺修饰为特色向以立体造型、曲线裁剪和表现形体美为主流的方面发展。经过不同年代的一次又一次改革后,旗袍造型与人体更加紧密结合,自然流畅、简洁和充分展现女性胴体的曲线美和多元化的美。旗袍的外形构成不仅符合中国人的衣着要求和审美情趣,既体现中国传统文化历史,又具有现代的形式美感,可以说,旗袍是对中国传统服饰艺术的概括,也为众多服装设计师提供了取之不尽的灵感源泉。可以深信未来的旗袍造型将更加注重服装的立体造型和衬托人体曲线美与表现个性、气质。立体裁剪与平面原型裁剪相结合及通过试样修正的结构设计方法将是未来旗袍结构设计的主流。参考文献:[1]中央工艺美术学院服装研究班.服装造型工艺基础[M].北京:轻工业出版社,1980:224-226.[2]郑 嵘.旗袍传统工艺与现代设计[M].北京:中国纺织出版社,1999:8-13;121-123;174-175.[3]藏迎春.中西方女装造型比较[M].北京:轻工业出版社,2001:8;53-57;119;133.[4]戴云云.飘逝的罗裙[M].上海:上海画报出版社,2002:nSilhouetteEvolutionandConstructionDesignChangeofQipaoCHENRong2fu,CHENWei2ru(CollegeofFashion,ZhejiangSci2TechUniversity,Hangzhou310018,China)Abstract:Thispapercompares,analyzesandstudiesSilhouettechorshaveexplainedChinaπsQipaoπsevolutionprocessfromplanarsilhouette,linearcutting,three2dimensionalsilhouetteandcurvilinearcutting,aswellaswomenπerdiscusseswhyds:Qipao;Silhouette;Constructiondesign;Planecutting;Draping(责任编辑:张祖尧)
